CABO NORTE

El Gran Norte. Aquí no tienen ni buen ni mal tiempo, sino sólo mucho tiempo. Observamos la furia del Mar del Norte. En Noruega, fuera todo es oscuridad y hielo. Acaban de dar las 14:00 h., y tenemos una inquietante penumbra ártica. Una travesía ártica de unos 900 kilómetros al Norte del Círculo Polar Artico.

Los viajeros solemos pensar que todos los fiordos son iguales, que todo es muy caro y sobre todo que hace mucho frío. Ah, os aseguro que Noruega se puede visitar también en Invierno. Visitamos Tromso, capital del Norte. Es la ciudad noruega más grande por encima del círculo Polar. Su universidad y el comercio marítimo hacen de ella una urbe animada. Disfrutareis de paseos en moto nieve en tiro tirado por perros y del esquí nórdico, y según que espíritu viajero llevéis, eso os encontrareis, quiero decir. Os enseñaran a hacer un iglú, si dais con la persona o personas apropiadas. La temperatura, la ponen ellos, los noruegos. -15ºC...

Veréis el sol de medianoche dependiendo de la época que visitéis Cabo Norte. Desde mediados de Mayo hasta finales de Julio, por encima del circulo Polar el sol no se esconde; al revés, a medianoche vuelve a subir en el firmamento.

Las Islas Lofoten son como un exabrupto del magma terráqueo solidificado en medio del Mar del Norte. En las Lofoten todo está diseñado para no romper la magia de este escenario ártico. Debido a su extrema orografia, el interior de las islas no está colonizado, la única carretera que circunvala el archipiélago discurre pegada al litoral sobre el que se suceden bahías solitarias, ensenadas de azul intenso, fiordos y casas de madera de colores chillones.

Saboreareis el mejor bacalao y uno de los mejores salmones a nivel mundial, eso os lo garantizo.

Cabo Norte es el punto más septentrional del continente europeo. Un destino mítico para gran numero de viajeros nómadas. Las vistas hacia el Océano Artico impresionan.

Vislumbrareis pequeñas poblaciones pesqueras como Hamnoy, al Norte de Reine. El Gran Norte Noruego es un territorio vasto, infinito, tierra de la noche perpetua y de la luz sinfín, en el que la puesta de sol veraniega dura dos meses y medio aproximadamente. El 94% de su territorio son bosques vírgenes y sus habitantes aspiran a que sigan así. En las tiendas es fácil verles buscar el distintivo del "Cisne", un distintivo oficial que garantiza que ese bien de consumo respeta estrictas normas ambientales.

A un tiro de piedra del Polo Norte, las Islas Svalbard forman un paraíso intenso y extremo, pero habitable. La Bahía Magdalene forma parte del Parque Nacional Nordvest Spitsbergen, al Noroeste del archipiélago de las Svalbard.

Os recomiendo, para moveros por Cabo Norte, que contrateis con la compañía SAS, es como un autobús de línea regular, pero con alas. De Tromso a Alta, por ejemplo, no hay más de 450 kilómetros, pero el avión puede hacer tres o cuatro escalas intermedias. Alta es la capital de la región de Finnmark, la Laponia Noruega, un territorio en la misma latitud que Siberia, Groenlandia o Alaska. El territorio de los Samis, la población más numerosa vive en Noruega. Fieles guardianes de sus tradiciones, pero no han tenido empacho en adpatarse a las nuevas circunstancias. Viven en casas con toda clase de comodidades, y a diferencia de otras minorías étnicas su integración no ha supuesto la aniquilación de su cultura ni su expulsión a los bajos estratos sociales de la sociedad. 

En Karasjok, los Samis tienen un parlamento propio e instituciones de gobierno con cierta autonomía frente al poder central de Oslo. Visitarlos, se sienten orgullosos de mostrar su cultura.

Llegamos al paralelo N71º.10.211'... Mucha, mucha ventisca. En noruega también hay poblados abandonados como pasa en el Pirineo Aragonés y en muchos otros territorios. Hamninberg es una antigua villa pesquera situada al Noreste de Finnmark, pero conserva en buen estado la iglesia y sus casas típicas.

Varias agencias organizan excursiones por las islas. La ruta es algo peligrosa por la posible presencia de osos polares. Pero eso lo guardamos en nuestra mochila para otro posible viaje a Noruega. 

VISITAS INELUDIBLES

TROMSO: Ciudad activa gracias al puerto y a su universidad. Destaca el Museo Polar, dedicado a las expediciones.

KARASJOK: En el corazón de la región de Finnmark, es la Sede de Instituciones Sami.

BODO: Esta encantadora ciudad conserva en sus alrededores la Iglesia de Bodin, una de las más antiguas de Noruega.

ALTA: El Museo de Alta acoge vestigios de la Cultura Lapona.

ISLAS LOFOTEN: Svolvaer, la capital del archipiélago, recoge una típica Aldea del Circulo Polar. 

ISLAS SVALBARD: Uno de los lugares poblados más cercanos al Polo norte.

ALTA: LATITUD: N59º54.540' / LONGITUD: E010º45.457'

TIERRAS DEL RIBEIRO

Campos de viñedos arropados por las aguas del Miño. La comarca esta regada por tres ríos y esta volcada desde hace siglos en la elaboración del vino. El Miño y sus afluentes, el Avia y el Arnoia, labran una sucesión de valles, forman recodos sinuosos cubiertos de vegetación y pozas donde se remansan las aguas. Y luego superficies extensas que son patrimonio del bosque y de las viñas. Pueblos y aldeas poco habitadas, monasterio y balnearios al Suroeste de Orense.

Es un territorio protegido por los vientos del Atlántico por la Sierra de Laboreiro, lo que le proporciona un ambiente suave y húmedo para que las viñas reciban su dosis de agua y caliente y soleado en verano para que alcancen su correcta proporción de azúcares. Estamos hablando de los caldos de Ribeiro. Uhm, que ricos para tapear.

Dos carreteras, una en cada orilla, bordean los márgenes del Río Miño y permiten recorrer toda la comarca saboreando sus peculiaridades. Parece que los Romanos ya cultivaban las viñas y que los Monjes Cluniacenses intensificaron la producción al calor del Camino de Santiago.

Un vino con historia, el final de la Edad Media fue la época gloriosa del Ribeiro. Algunos historiadores con los que he podido conversar, apuntan que, hubo una prohibición por parte de Felipe II de comerciar con los países protestantes y abrió los mercados al Oporto portugués y fue el inicio de la decadencia del Ribeiro, las plagas de oidium y la filoxera, en el Siglo XIX, hicieron el resto, el Ribeiro bajo de calidad y quedo circunscrito a un vino consumido en el entorno en el que se producía. A mediados del Siglo XX, se recuperaron las variedades de uva autóctona, que habían sido sustituidas tras la filoxera por variedades foráneas, se modernizo la tecnología de las bodegas y el vino recuperó calidad y prestigio. Que esto nos sirva de algo en los años y la crisis que corre para luchar y modernizarte por lo que es nuestro.

Ribadavia, la bonita capital de la comarca, tuvo también su época de esplendor en la Edad Media, hasta el punto que llego a ser capital de Galicia entre 1065 y 1071. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, esta ligada al linaje de los Sarmiento, quienes construyeron en el Siglo XV, en una zona elevada de la población, el castillo que deja ver parte de la muralla que rodeaba la villa. Edificios medievales, plazas con soportales, palacios con escudos heráldicos y callejas que formaron el núcleo de una pequeña judería.

La histórica y monumental Ribadavia, cuenta con varios templos y edificios del medievo perfectamente conservados. Merece la pena visitarla, y mucho.

También visitaremos Francelos, famosa por sus anguilas y por la Iglesia de San Xés de Francelos, una pequeña joya prerrománica, y el Monasterio de Santa María de Melón. Entre prados y bosques, las Iglesias de San Salvador de Arnoia y San Miguel de Valongo lucen sus espadañas de piedra y sus torres barrocas.

Conocer a fondo el mundo del vino o tomar baños termales son algunas de las propuestas.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

LEIRO: situado en el corazón de la comarca, destacan su playa fluvial, el Monasterio de San Clodio y el puente medieval.

RIBADAVIA: Es la capital de la comarca, preciso visitar el barrio judío, las casas blasonadas, el castillo y sus iglesias.

ORENSE: La proximidad de la capital gallega hace aconsejable una visita a su atractivo conjunto histórico, a la Catedral y a la Plaza Mayor. También visitar las Fuentes Termales de las Burgas. 

RIBADAVIA: LATITUD: N42º17.160' / LONGITUD: W008º08.331'

ORDESA Y MONTE PERDIDO

Un impresionante Parque Nacional para vivir la esencia de la naturaleza. Una de las vistas más bonitas que se encuentra el viajero cuando sube desde Broto hacia el Valle de Ordesa, allí en la última curva del camino justo a la altura del aparcamiento, aparece la foto inolvidable. Torla, encaramada a un risco, recorta su silueta como en un montaje escénico sobre las Fajas del Mallo. Encontrareis la perfección de la fotografía, el campanario, los tejados de pizarra negra, y si es invierno contrastando con el blanco de la nieve, el perfil quebrado de las fachadas de piedra y madera, un trocito de cielo azul y la montaña comida por el paso de los años y los glaciares.

El Parque Nacional es un santuario de la biodiversidad. Entraremos por Torla, es la más solicitada entre los nómadas que visitan este paraje. El parque fue creado en 1.918, el segundo Parque Nacional español, tras la Montaña de Covadonga, para proteger uno de los valles glaciares más singulares de la cordillera. Pero no es la única entrada para visitar el entorno del parque. Podemos visitar Fanlo, trayectoria para ascender Monte Perdido, llegaremos a un Mirador, en la Sierra de las Cutas, por encima de la Faja de Pelay y ante nosotros se desplegara con toda su magnificencia, el Parque Nacional de Ordesa.

Ordesa no es ni la porción más alta del Pirineo, ni el valle más grande ni el más profundo. Pero su belleza radica precisamente en eso, en la mesura y la armonía, más que en los extremos. Todo parece dispuesto de manera lógica, coherente, ordenada. Hayedos interminables que se convierten en fuego ardiente con la llegada del Otoño, Ibones de aguas limpias y transparentes. Descubriremos Mondarruego, situada al Norte de la preciosa población de Torla. Vaya muralla rocosa con los 2.048 metros de altura, os dará la bienvenida para visitar Ordesa. 

Descubriremos el Río Ara, nace en la sirra de Sandaruelo y en sus 66 kilómetros de recorrido baña Bujaruelo, torla y Broto hasta llegar a Ainsa. Adentraros hacia Bujaruelo y observareis un puente medieval, el de San Nicolas de Bujaruelo.

El Parque Nacional esta considerado Patrimonio de la humanidad. Veréis que el parque esta orientado de Este a Oeste y surcado por el Río Arazas, presenta una forma clara de U, herencia de su origen glaciar. Si torla es el epicentro del turismo más tranquilo y convencional, el Refugio de Góriz, por encima del Circo de Soaso, en la cabecera del Río Arazas, es la referencia para montañeros, escaladores y aventureros. ¿Cual es la cima del parque? Pues, Monte Perdido con 3.355 metros de altitud, ha sido y será desde siempre la imagen del parque. Después tenemos la Brecha de rolando, la Gruta Helada de Casteret, las Tres Sorores, el Cilindro y el Soum de Ramond.

El Parque Nacional se extiende hasta un total de 15.600 hectáreas por los Valles de Pineta, el Cañon de Añisclo y la Sierra de las Cutas. La ascensión hasta la Brecha de Rolando es una de las más habituales, parece hecha a propósito para unir ambos lados de la frontera.

Sin embargo, uno de los valles que os aconsejo es el de Bujaruelo. Por el discurría y discurre la senda que une ambas vertientes pirenaicas, frecuentada por vecinos, viajeros nómadas y peregrinos que se dirigen a Compostela.

VISITAS RECOMENDADAS

CAÑON DE AÑISCLO: Un paseo por esta garganta permite descubrir la cascada de la Fon Blanca. Otro secreto lo tenemos en San Urbez, en la confluencia de los Ríos Bellos y Añisclo.

FANLO: En los más alto de la Sierra de las Cutas, se trata de una aldea pirenaica de pizarra, piedra y madera. 

COLA DE CABALLO: Siguiendo el Río Arazas por la vaguada de Ordesa se llega al fondo y se divisa la gran cascada.

CIRCO DE COTATUERO: Sólo unas clavijas de hierro permiten salvar la pared vertical de este circo lateral por el que desagua el Arazas.

GARGANTA DE ESCUAIN: Se trata de la zona más desconocida y salvaje del parque, por la que pasa el Río Yaga formando una garganta tan profunda y estrecha que se da a la espeleología. 

VALLE DE PINETA: Vale la pena recorrerlo y disfrutar de su Parador Nacional.

BROTO: La riqueza ganadera del pueblo y su Valle quedo reflejada en sus opulentas casas de piedra

BROTO: LATITUD: N42º36.140' / LONGITUD: W007º09.000'

LA FLORENCIA DE LOS MEDICIS

El esplendor del renacimiento luce en la capital toscana con intensidad. Observen la ciudad y sus vistas. Florencia, la ciudad de los Médicis. Apoyaros en la barandilla del Piazzale Michelangelo y miren el Arno. Su mejor vista al atardecer. Visitaremos la Iglesia de la Santa Croce, la Cúpula de Brunelleschi, el Palacio y el Puente Vecchio, los Uffizi, etc.

En esta ciudad se situó el centro del universo y su luz todavía reluce. Pero vayamos por orden, la historia de Lorenzo el Magnífico. Podemos encontrarlo disfrazado de Mercurio en el cuadro "La Primavera", de Sandro Botticelli, o de Rey en "El Cortejo de los Reyes Magos", de Gonzoli, siempre los artistas han arreglado sus facciones. Afinaron su peculiar nariz y la barbilla prominente. Nos encontramos a Lorenzo de Médicis. Algunos dicen, que Florencia no sería la misma sin los Médicis, pero yo digo, ¿que serían los Médicis sin Florencia?...

Una epoca de banqueros y mercaderes que peleaban por levantar el monumento más bonito y perfecto. La historia dice, que había más de cuarenta talleres de pintores, ochenta de escultores de madera y unos cuarenta de mármol y piedra, otros cuarenta de orfebres.

Pasearemos y pasearemos por la Plaza del Duomo, donde se ubican tres de la grandes joyas de la ciudad, el Baptisterio, Campanile y Catedral.

¿Por qué visitamos Florencia? Posiblemente por su belleza y sus obras, el bisabuelo de Lorenzo de Médicis, Don Giovanni impulso numerosas obras en la ciudad, corrían los primeros años del Quattrocento. Artistas como Ghiberti, Brunelleschi y Jacobo della Quercia.

No podemos pasar de visitar el Palacio Vecchio, ya que en su Plaza de la Signoria veremos copias del David de Miguel Angel y del Hércules, de Bandinelli.

Si no pasáis por el Puente Vecchio, hace unos años ya cubierto por joyerías y que mantiene el corredor de un kilómetro que Cosme I hizo construir para ir de sus oficinas Uffizi hasta el Palacio Pitti sin ser visto, es que no habéis visitado Florencia. sus puentes sobre el Arno son el nexo de unión de esta sugerente sinfonía arquitectónica que es Florencia.

Florencia es una ciudad infinita, la cantidad de arte que atesora no puede abarcarse en una sola visita, por eso yo, la he visitado en varias ocasiones. 

El abuelo Cosme encargo a Michelozzo que reconstruyese el Convento de San Marcos, en sus paredes encontrareis las pinturas de Fra Angélico, el que lloraba mientras pintaba la crucifixión. Del padre de Lorenzo de Médicis se debe destacar el apoyo que presto a un joven pintor llamado Bottichelli. En el Patio de los Uffizi, Francisco I de Médicis fundó el museo en 1.581, hoy reúne la mayor colección de arte renacentista del Mundo.

El gran Lorenzo tuvo que tomar las riendas de la ciudad, aunque sin ostentar cargo alguno. El Papa lo excomulgó, perdió batallas pero gano la paz al poder ir a Nápoles y visitar al Rey de Aragón, volviendo a Florencia con su apoyo. 

Los Médicis supieron apreciar esa conjunción de genios cuya obra aún ciega a quien la mira de cerca. 

Nos os ceguéis con Florencia y salir a visitar sus alrededores, el Valle del Arno se abre camino a través de las verdes colinas toscanas. Espero sinceramente que disfrutéis del viaje y la estancia en está maravillosa ciudad.

VISITAS INELUDIBLES

PALACIO VECCHIO: Con aspecto de Castillo, está rematado por un Campanario que preside la Plaza de la Signoria. El Palacio ensalza a los Médicis.

GALERIA DE LOS UFFIZI: La Primavera de Botticelli, La Sagrada Familia de Miguel Angel, La Anunciación de Leonardo da Vinci, son algunos obras que alberga este Museo.

DUOMO: El centro religioso florentino reúne la Cúpula de Brunelleschi, el grácil Campanile de Giotto y el Baptisterio románico de Ghiberti.

PALACIO PITTI: Aloja siete museos con una interesante colección de pinturas.

SAN MARCOS: Construido por Michelozzo, este Monasterio tiene en su Sala Capitular frescos pintados por Fra Angélico.

PALACIO BARGELLO: alberga un museo de obras escultóricas, con piezas de Miguel Angel, Cellini y una excelente colección de Donatello, en la que destaca su David.

SANTA MARIA NOVELLA: La Iglesia Gótica es el Panteón más importante de Florencia junto con la Iglesia de la Santa Croce. Su interior tiene un sinfín de tesoros.

FLORENCIA: LATITUD: N43º46.460' / LONGITUD: E011º15.100'   

PICOS DE URBION

Inmensos bosques de pino negro en el Norte de Soria. Es un lugar único para dejar correr tú imaginación en todo tipo de leyendas. El color de sus aguas y lo tétrico de sus bosques y roquedos que ocluyen la Laguna Negra han dado rienda suelta a la imaginación popular para fabular todo tipo de historias. La Laguna Negra esta situada en el extremo Norte de la provincia de Soria, ya lindando con La Rioja, es la más grande cubeta de origen glaciar de los Picos de Urbión, una cordillera cubierta por un enorme manto de pino negro que sirve de cuna al Río Duero.

Antonio Machado, lo describía así: "Urbión es la Soria de montes de ceniza y violeta", en clara oposición al paisaje llano y desnudo que presenta el Sur de la provincia.

Los Picos de Urbión generan verdadera riqueza para los pueblos de la zona, son de carácter comunal y pertenecen a los vecinos, que se organizan en concejos para explotarlos, se obtiene la resina y se talan mediante un sistema de reparto de suertes. Así debería de ser en todas las Comunidades que disponen de esta enorme belleza. ¿Por qué? Porque se cuidarían los montes, no habría paro, o muy poco y no existirían los incendios.

La Laguna Negra se sitúa a 2.000 metros de altura, se encuentra en un bello paraje que ha inspirado infinidad de leyendas. Correr y conocerla. Resulta fascinante en cualquier época del año, pero quizá sea durante los crudos días del Invierno, en los que la nieve pinta de blanco el telón negro de los pinares, cuando muestre su más enigmática belleza. Visitaremos Vinuesa, al pie del Embalse de cuerda del Pozo, este pueblo es famoso por sus casas blasonadas de los Siglos XVII y XVIII. También nos desplazaremos a Covaleda, está histórica población es el punto de partida de cantidad de rutas por la sierra. Nos encontraremos vestigios prehistóricos y celtas. Antes de dejar la Laguna Negra, atravesando sus bosques nos llevara hasta el nacimiento del Río Duero y a la cumbre emblemática del Pico Urbión con sus 2.229 metros.

Tras los versos de Machado. Las rimas del poeta invitan a descubrir estos parajes de pinares, lagunas y montes escarpados.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

COVALEDA: Su nombre proviene de la abundancia de cuevas que hay en el municipio.

VINUESA: Cuenta con importantes vestigios romanos y numerosas casas blasonadas entre las que destaca la Casa de Los Ramos.

MOLINOS DE DUERO: En las casas blasonadas se refleja la importancia que tuvo este pueblo en el Siglo XVIII, cuando era uno de los centros más afamados de transporte en carreta de la península. 

VINUESA: LATITUD: N41º54.410' / LONGITUD: W002º45.460' 

  

CAPADOCIA

Caprichos de piedra en el corazón de la Anatolia Turca. Al entrar en Turquía, y una vez visitado Estambul para abrir boca. Nos adentraremos en Anatolia. Al caer la tarde, los sonidos de Ankara quedan dominados por la llamada del Muecín. Convoca a la oración desde la Mezquita Arslanhane, la más antigua de la ciudad. Construida sobre los cimientos de un templo romano, presenta unas proporciones colosales y unos artesonados exquisitos de madera. Muy cerquita de la mezquita, queda el Museo de las Civilizaciones de Anatolia; la riqueza de sus colecciones y sobre todo el paso milenario de la historia es una forma privilegiada de iniciar viaje.

Salimos de la ciudad y nos adentramos en la estepa anatólica, con una palidez indefinible de la arena. Poco después el sol se muestre inclemente, hasta llegar al gran lago Hirfanli, y más adelante el embalse salado de Tuz Gölü, se extiende por toda la llanura. Antiguamente los nómadas de la tribu Yürük extraían la sal para comerciar por toda Turquía. El viaje cambiara de ritmo cuando el paisaje, sin anunciarlo, se torna protagonista. Habremos llegado a Capadocia. Es un mundo perdido de enhiestos pináculos que se alzan con formas inverosímiles y tonalidades anaranjadas contra el cielo. No nos podemos perder Göreme, los colores añaden más magia a las chimeneas de piedra, usadas antaño por moradores Trogloditas. Lo que parece un paisaje se convierte en un complejo con centenares de iglesias y eremitorios camuflados desde el alba de la historia. Es impresionante. En el Siglo VIII, ante las continuas incursiones árabes, los bizantinos también hallaron refugio en las recónditas cavidades excavadas en estas rocas. 

Que decir de la ciudad de Konya, ciudad santa. visitaremos la Mezquita Selimiye del Siglo XVI. Konya, es la capital de un poderoso sultanato Selyúcida. Es un lugar evocador y carismático por estar ligado a las rutas comerciales que atravesaban Anatolia Central. 

Recordar, que en el valle de Göreme existen los más famosos viñedos, con exquisitos caldos. ¡Probad, probad!...

Preciosas iglesias bizantinas, sorprenden por su arquitectura y por su decoración, salas con columnas y frescos que reproducen la historia sagrada de los cristianos. Pero os recomiendo que os acerquéis a Ürgüp, allí muchas de las cavidades siguen siendo viviendas, o almacenes y depósitos. Os impactara, "Las Chimeneas de las Hadas" y la "Iglesia de Santa Barbara"...

Un dilema, nos dirigimos hacia el Sur, al Mediterráneo, o seguimos atravesando la meseta hacia el Oeste al encuentro del Mar Egeo. Yo os recomiendo la última opción.

El Camino de la Seda, llegamos a Pamukkale. Hallamos Hierápolis, la ciudad balneario fundada por los romanos.

Al terminar viaje, habremos descubierto los singulares paisajes que el humano y la naturaleza han labrado en el centro de Turquía.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

GÖREME: Repleta de cafés y típicas pensiones, preside un valle en el que se asienta el Museo al Aire Libre de Göreme. Un conjunto de iglesias de los Siglos X y XIII.

NEVÇEHIR: Considerada la entrada de Capadocia, aquí destaca su castillo selyúcida, encaramado sobre una colina, y la mezquita de Kursunlu.

ÜRGÜP: Sus cuevas se apilan en las colinas con forma de chimeneas. Es un centro artesano de Kilims.

KONYA: Es una de las ciudades más antiguas de Turquía. Su monumento más destacado es el Museo Mevlâna, sede de la cofradía más importante de los danzantes derviches.

PAMUKKALE: Sus aguas temales han dado lugar a espectaculares formas calcáreas en forma de piscinas en cascada. Destaca el yacimiento romano de Hierápolis. 

ANKARA: Es la capital turca, debemos ascender hasta la ciudadela para ver el barrio antiguo. Cerca estan las mezquitas de Arslanhane y Haci Bayram. Visitar el Museo de las Civilizaciones, con una colección prehistórica de los pueblos Hatti, Hitita y Urartu.

GÖREME: LATITUD: N38º38.550' / LONGITUD: E034º51.000'    

LA SELVA NEGRA

Pueblos y escenarios de cuento. ¿Sabéis en que bosque se escondió Blancanieves cuando huía de su terrible madrastra? ¿Y donde se escondían los duendes que reparaban los zapatos cada noche al pobre zapatero? Los hermanos Grimm, en su afán de recopilar los cuentos populares alemanes, se inspiraron en los bosques de altos abetos, en lo senderos oscuros que los surcan y en los grandes tejados que peinan los prados de esta selva negra y a su vez preciosa.

Al entrar en Alemania, debemos hacer un alto en Baden-Baden, os daréis cuenta de que es un país acabado. Es decir, un país donde ya esta todo en su sitio, perfectamente colocado para el disfrute de la gente del lugar y de sus visitantes. Sus avenidas, sus balnearios, sus tiendas con carteles repintados, su casino, todo es significativamente cultural y acorde con lo que Alemania es. Todo, menos Schlecker. Entras, y todo desordenado en palets sin ubicación cierta. En España, esta todo ordenado y bien puesto en estanterías, como debe ser. Todo de fuera no siempre es bueno ni lo ideal.

Baden-Baden ha conservado su importancia como balneario de lujo desde que el emperador romano Caracalla utilizara los manantiales de agua caliente para tratar sus dolencias.

A medida que vayáis surcando el Rin, flanqueado por viñedos de suaves y más que aconsejables caldos, hay que probarlos, sus sabor afrutado es único. No hay posibilidad de perderse, en las autopistas no existe límite de velocidad, lo dejan a juicio y, lo que es más importante, a la responsabilidad del conductor; no hay pueblos abandonados o casas desvencijadas.

Sea tallada o en bruto, los altos arboles de la Selva Negra alimentaron durante siglos las atarazanas de Holanda. El Rin, que por aquel entonces era la autopista del centro de Europa de pequeños Lands, servía como medio de transporte para llevar hasta Rotterdam los altivos abetos que se convertían en mástiles o tablas de los buques.

Las mañanas muy buenas para pasear y divertirse, hay las tardes, negros nubarrones os avisaran del porqué de tanto verde. Todas las tardes, aproximadamente, sobre las 17:30 horas caerá un aguacero descomunal durante un par de horas o tres. Tenerlo en cuenta.

Os podéis instalar en Gaststätte, son hoteles familiares y bastante baratos. El ambiente suele ser cálido.

Visitaremos Friburgo. La ciudad es una de las más bonitas de la región. Con 500 años de tradición universitaria, sus calles empedradas respiran un ameno ambiente cultural. Viajar en tranvía y acercaros al núcleo histórico. siempre orientado por sus altivas agujas góticas, como tratándose de una veleta que os señalara el camino a seguir hasta el pie de la catedral.

Por todos los rincones, frankfurts, brastwurgs. En definitiva, mil variedades de salchichas del país. Visitar el Lago Titisee, situado en la alta Selva Negra, pasar el día y disfrutar de sus embarcaciones, es un apacible lago de origen glaciar. Esta rodeado de tupidos bosques y cuenta con todo tipo de instalaciones turísticas y actividades deportivas.

Acudir a Todtnauer, cerca de Todtnau, un impresionante salto de cien metros de caída. Os internareis por un bosque cubierto de musgo, esconde los duendes que el saber popular se encargó de situar en los cuentos. Mi educación científica me impide que esa visión fugaz de una caperuza roja escondiéndose tras una piedra pueda ser un gnomo del bosque. ¡Estos hermanos Grimm!...

Nuestros pasos, o ruedas de coche nos llevaran a Furtwangen, la cuna del reloj de cuco, donde se halla el museo alzado en su honor. Impresionante. Ya que estáis, subir hasta Karlsruhe y Colonia. 

VISITAS IMPRESCINDIBLES DEL VIAJE

FRIBURGO: Su edificio más emblemático es la catedral gótica, que se alza en la Plaza del Mercado. También destacan las casas burguesas en la Plaza del Ayuntamiento. El Insel es el antiguo barrio de pescadores.

BADEN-BADEN: conserva su arte distinguido de cuando era el concurrido centro termal donde se reunía la burguesía europea de los siglos XVIII, XIX y XX.

BELCHEN: Esta cumbre de 1.414 metros es el mejor mirador de la Selva Negra y del Valle del Rin. 

LAGO TITISEE: Este lugar es un destacado centro turístico y punto de salida de muchas excursiones. 

ALPIRSBACH: Esta abadía benedictina se construyo en el Siglo XII.

TRIBERG: Acogedor pueblo donde todavía se construyen relojes de cuco, son espectaculares. Y desde allí, visitar la catarata de Triberg. La más alta de Alemania.

SAINT BLASIEN: Este enclave balneario se halla al pie del Monte Feldberg. En el destaca su abadía del Siglo IX.

STAUFEN: Al pie de los bosques que dan nombre a la Selva Negra, el pueblo esta dominado por un castillo rodeado de viñedos.

FRIBURGO DE BRISGOVIA: LATITUD: N49º59.590' / LONGITUD: E007º50.050' 

PASEANDO POR PAMPLONA Y ARALAR

Descubriremos los paisajes y la capital de Navarra. La capital navarra tiene mucho encanto, es fácil reconocer en ella una agitada historia urbana. Los sucesivos ensanches quedan bien delimitados por la amplia franja verde de los parques y el Paseo de Sarasate, donde lo viejo y lo nuevo entra en contacto.

Desde aquí, conectaremos con épocas remotas llegando a la Plaza del Castillo. Hoy, este enclave continúa ejerciendo de corazón urbano. Pasear por sus soportales, aquí se instalo el célebre Café Iruña que frecuentaba un tal Hemingway. Después, la calle de Espoz y Mina nos conducirá hasta la calle de la Estafeta. No dejéis de visitar su Catedral, lugar emblemático para los pamplonicas. Esta catedral esta elevada sobre los antiguos templos visigótico y románico, es una insólita combinación de fachada neoclásica y claustro gótico. En ella, ante la talla de Santa María la Real, los Reyes de Navarra juraban los fueros. Como para perder su rica historia anexionándose a otros pueblos.

Tomando la calle de Mercaderes llegaremos a la pequeña Plaza del Ayuntamiento, perderos un poquitin por el Casco Antiguo y entre fachadas barrocas, neoclásicas o modernistas, rendir tributo al patrón de la ciudad, San Fermin. Uno de los mayores encantos de la capital navarra son sus innumerables zonas verdes, pero para esto abra tiempo al visitar la Sierra de Aralar. Esta sierra esta formada por una combinación de prados y robledales. A sus pies Lekunberri ofrece la belleza de su arquitectura popular y la tradición de sus fiestas. En la cumbre el Santuario de San Miguel. Observaremos un románico purísimo y su condición de custodio durante más de ocho siglos. Una de las joyas más impresionantes, un magnífico retablo de esmaltes sobre armazón metálico, fechado hacia 1.180, que hoy puede contemplarse en el Museo de Navarra de Pamplona.

La Sierra de Aralar, en cualquier caso, es pura belleza, pero el prodigio no es otro que la explosión de color, marrones y dorados en Otoño y verdes en Primavera. ¡Que la disfrutéis! 

LO QUE NO DEBES PERDERTE  

SANTUARIO DE ARALAR: Nos levantamos temprano para disfrutar de la luz del alba. La carretera parte de Lekunberri y asciende a San Miguel de Aralar.

NACIMIENTOS DE LOS RIOS ERCILLA Y LARRAUN: en la localidad de Iribas parte un sendero local balizado que conduce, a través de bosques y formaciones karsticas hasta los nacimientos de los dos ríos.

ROBLEDAL DE ORGI: Es una masa forestal de belleza inmensa, desde aquí se puede subir a Guelbenzu, mirador del Valle de Ultzama. 

PAMPLONA: LATITUD: N42º49.494' / LONGITUD: W001º38.387' 

LAS TRES REINAS DE FLANDES

Brujas, Gante y Lovaina, Tanto mis padres como yo mismo nos sacrificamos en un momento puntual de la vida para que pudiera vivir en Amberes y estudiar en la Universidad de Lovaina, algo que agradezco enormemente. Y después de los agradecimientos, historia, gastronomía y viaje.

Tiene Flandes ecos de gestas imperiales y los trazos nacidos de la paleta de los maestros flamencos. tiene, además el honor de ser solar de Bruselas, capital in pectore de Europa, y de Amberes, que conserva las joyas de sus ilustres hijos; Rubens, Van Dyck, Jordaens y Breughel. El esplendor de Flandes entre los Siglos XIV y XVII. La histórica región ejercía entonces su magisterio cultural e impulsaba la economía europea gracias al prestigio de sus paños, tapices y encajes.

Visitaremos Brujas, ciudad de canales. Sus edificios medievales y sus puentes de piedra hacen de esta ciudad, una de las más bonitas del mundo. Además aquí se asienta el Beaterio (Beguinages-Begijnhof), un sencillo pueblo, donde vivían las Beguinas. Sólo en Flandes disfrutaremos de un auténtico embrujo. La comunión entre arte y entorno es tal que pasear por la Casa-Museo de Rubens en Amberes, el Museo Memling en Brujas, o contemplar en Gante el Retablo del Cordero Místico nos abre los sentidos.

Pasearemos por Lovaina, la docta. Sus calles, salpicadas de elegantes edificios, muchos reconstruidos tras la Segunda Guerra Mundial, se convierten en un chispeante foro de caras jóvenes y el paso apresurado de las bicicletas. Incluso su Beaterio de seis hectáreas se ha reconvertido en residencia de estudiantes. Con el Beaterio compite en belleza el Ayuntamiento, una filigrana de piedra calificado como el más bonito del mundo.

Pero no todo ha de ser espiritualidad, o estudio. Así, la Plaza del Mercado Viejo (Oude Markt), se conoce también como la barra más larga del mundo, por la cantidad de cervecerías que la circundan. Como toda reina que se precie, Lovaina, Gante y Brujas se acompañan de una corte de pequeñas poblaciones: "Malinas, Limburg, Kortrijk y Lier", rotundos exponentes de años de arte y solera.

Entraremos en la Catedral de Amberes y visitaremos sus alrededores donde en Navidad se realiza una venta ambulante de árboles en la Plaza Groen. Y en Gante, a orillas del Río Leie, la zona de Graslei cuenta con un increíble conjunto de casas gremiales de los Siglos XII al XVII. Visitar el Castillo de Gravensteen, fue Sede de los Condes de Flandes y está considerado como el edificio medieval más tenebroso de Europa. ¿Por qué será? 

El refinamiento abarca también la gastronomía. No hay ciudad que no reivindique las excelencias de las verduras belgas, del chocolate y, como no, de las mil variedades de cerveza.

Volvemos un momento a Gante, allí nació en 1.500, Carlos I de España y V de Alemania. Por entonces, la ciudad era una de las más importantes capitales europeas. Gante fue, lugar de reconciliación. En la ciudad se firmó, en 1.576, la paz que puso fin a los sangrientos enfrentamientos entre protestantes y católicos del Siglo XVI. Que bonitos y ostentosos los Beffrois o Campanarios, la Burguesía de Flandes ostentaba su poder con su construcción.

Y que decir de Brujas, uno de los más bellos enclaves de Europa. Recorreremos sus canales, visitaremos sus terrazas. Piedra y agua crean en Brujas un evocador paisaje urbano. Subiremos los 366 escalones del Beffroi, el emblemático campanario de la ciudad y observaremos el espectacular carrillón de 47 campanas. Desde allí veremos la Markt Platz y el Burg. 

VISITAS IMPRESCINDIBLES

BRUGGE: Conserva su entramado medieval y sus canales ofrecen una bella vista de sus Palacios. Alrededor de la Plaza Burg se articula el núcleo gótico.

GENT: Entre la Catedral de San Bavón y el Castillo de los Condes de Flandes se esparce el antiguo burgo de Gante. Destacan la Iglesia de San Nicolas y las Casas Gremiales del Barrio Renacentista.

ANTWERPEN: Ciudad universitaria y cuna de Rubens. La Grote Markt, está rodeada de Palacios.

LOUVAIN: La céntrica Plaza Grote Markt está presidida por labrados pináculos del Ayuntamiento. El conjunto de su Beaterio es Patrimonio de la Humanidad. 

LOUVAIN: LATITUD: N50º52.520' / LONGITUD: E004º00.420'

EL UMBRAL DE ORDESA

Por el Valle del Ara, tras uno de los ríos más vírgenes. Las aguas del Río Ara se entregan al Cinca a los pies del Casco Antiguo de Aínsa, una pirenaica villa medieval con cierto protagonismo en el escudo de Aragón, gracias al árbol del Sobrarbe, una carrasca o encina donde, según la leyenda, se le apareció una cruz roja al Rey como señal divina para iniciar la reconquista de las tierras al Sur del Condado del Sobrarbe. Veremos la Torre del siglo XII de la Iglesia de Aínsa, iluminada por la noche sobre las aguas del Pantano del Mediano, desde aquí un excelente recorrido ascendente por el Valle del Río Ara, el último curso fluvial que discurre libre y salvaje.

Nuestra ruta nos llevara hasta Ordesa, y Boltaña es la primera etapa. Esta localidad alberga restos de un castillo medieval del Siglo XI, una iglesia parroquial con coro renacentista, y desde aquí podéis hacer excursiones de un día a pueblos próximos como Sieste, Ascaso, Campodarbe, Margudgued y Morillo de San Pietro.

La naturaleza es la verdadera protagonista de estos valles altoaragoneses, ¿que no os lo creéis? pues seguirme hasta divisar la Garganta de Jánovas, un pasillo donde el río se ha hecho paso como ha podido. Por eso, este era un paso temido por los Navateros que bajaban por el río la madera de los bosques altos, oficio que se recuerda cada primavera en un descenso de Navatas hasta llegar a Aínsa. La ribera hacia Fiscal es un entretenimiento para el viajero. Los Caseríos y Bordas deshabitadas de Lacort y Lavelilla contrastan con la vida tranquila de Santa Olaria, Ligüerre de Ara y Javierre. En Fiscal haremos un alto en el camino, casas de piedra y madera, su paisaje esta dominado por Peña Canciás. 

Broto y Torla, tan queridos por mi, ya en la parte alta del valle y cerquita del "Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido", ha convertido a estos pueblos y aldeas de montaña en destino turístico. El Circo de Cotatuero, uno de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional.

Os sorprenderá visitar este cañón de origen glaciar por el que discurre el Río Arazas y el paralelo Camino de Soaso. No os defraudaran las Cascadas del Estrecho, Gradas de Soaso, Cascada Cola de Caballo, Paredes del Gallinero, la Fraucata, el Tozal del Mallo, la Faja de Pelay y el Circo de Cotatuero.   

LAS ETAPAS DE NUESTRA RUTA

BROTO: Por encima de sus casas tradicionales, las aguas del Barranco de Sorrosal caen con fuerza desde lo alto de un peñasco creando una cascada espumosa y una original estructura geológica.

GARGANTA DE JANOVAS: Se trata de un desfiladero de cuatro kilómetros de largo con paredes asombrosas sobre las pozas y rápidos del Ara.

PARQUE NACIONAL DE ORDESA: son muchas las travesías que se pueden realizar en este parque, desde la ascensión al Monte Perdido hasta el sencillo paseo entre el bosque de abetos de Cotatuero.

AINSA: Bajo la Peña montañesa, esta villa medieval cuenta con uno de los cascos antiguos más bonitos de Aragón y me atrevería a decir de España. En su castillo se halla un ecomuseo dedicado al Quebrantahuesos, animal emblemático de la zona.

AINSA: LATITUD: N42º24.240' / LONGITUD: E000º08.087'

EL VENETO

Viajamos hasta Venecia siguiendo la arquitectura de Palladio. Nos internamos en el bosque cerquita de Padua, veremos volcanes que en cuyo pie se abren paso fértiles huertas y plantaciones de cerezos. Acudimos al Parque Euganeo, allí hay un castillo que custodia las ricas colecciones del Conde Veneciano Vittorio Cini. Desde este enclave fluyen los ríos Adigio y Po en su camino pausado hacia el Adriático. En Montagnana ya podemos seguir el rastro de Vincenzo Palladio (1508-1580), el paduano que dio suprema forma arquitectónica a los caprichos bucólicos de la aristocracia veneciana.

En dirección a Vicenza, son numerosas las residencias solariegas palladianas que nos encontraremos en nuestro camino. Poiana, Aglugiaro, Campiglia, Bagnolo, Sarego y Melego. Esto nos obligara a dar un pequeño rodeo para visionar estos caprichos, por carreteras secundarias que imponen al viaje una velocidad ralentizada, hasta alcanzar la capital de esta provincia. En Vicenza pasearemos por la Piazza dei Signori, llegando así a su Basílica, antaño llamada Palazzio della Ragione. Visitaremos la Villa La Rotonda, Palladio la edifico en 1.568 en lo alto de un altozano. 

Dejamos Vicenza, haremos un alto en el camino y visitaremos Maser una población al Noroeste donde Palladio construyó una villa de recreo para los hermanos Barbaro. Su interior está decorado con frescos del Veronese y hace algunos años se la declaró Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Treviso, esta ciudad de la llanura tiene un centro muy guapo, con iglesias góticas y casas balconadas asomadas a los canales que recorren la Villa.

Verona, la ciudad donde Romeo y Julieta vivieron su trágico amor. Nos trasladamos a Posagno, Castelfranco, Belluno.

Hablemos un poquito de Padua, es depositaria de un tesoro artístico que provoca peregrinaciones tan devotas como las de los fieles de San Antonio, cuyas reliquias se veneran en una Basílica Románico-Gótica ornamentada en su interior por los bronces de Donatello.  

Buscando la tranquilidad, los nobles venecianos del Siglo XVI establecieron sus mansiones en la llanura rural del Véneto. Vincenzo Palladio fue el arquitecto encargado de muchos de estos proyectos. Y ya, camino de Venecia. Que decir de ella, visitarla con ternura.

VISITAS IMPRECINDIBLES

VENECIA - VERONA - PADUA - VICENZA - MAROSTICA - TREVISO - ASOLO - CORTINA D'AMPEZZO...

VERONA: LATITUD: N45º26.260' / LONGITUD: E012º19.197'

GALICIA ES ENORME

Galicia, una tierra de secretos. El Camino de Santiago, las Murallas romanas de Lugo y la Torre de Hércules, esos trocitos forman parte del selecto catálogo del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Galicia se descubre en cada leyenda, en cada tradición heredada, pero para entender Galicia, hay que conocer su historia y cada uno de sus secretos.

Un viaje a la prehistoria. En Galicia conviven el pasado y el futuro en un paisaje lleno de contrastes. Las primeras huellas del hombre en Galicia son los restos megalíticos, los petroglifos prehistóricos y, ya en la edad de los metales, el mundo castreño. Galicia también es rica en petroglifos, dibujos prehistóricos grabados en rocas que son el testimonio más antiguo de una mezcla de comunicación entre los gallegos y el más allá. El hábitat castreño encierra una gran riqueza patrimonial y artística, un autentico deleite en arquitectura y orfebrería. 

Podemos visitar: (Dolmen de Dombate - Costa da Morte; Dolmen de Pedra da Arca - Costa da Morte; Conjunto Dolménico de Maus de Salas - Calanova; Dolmen de Axeitos - Ria de Arousa; Castro de Santa Tegra - Ría de Vigo; Castromao - Celanova.)...

La presencia romana ha dejado su huella en Galicia, una ocupación que ha marcado las costumbres de los gallegos. El Imperio Romano se interesó desde el primer momento por la riqueza minera de Galicia. En el Siglo I, tras varias exploraciones y cien años de guerra, el Noroeste peninsular paso a formar parte de la España romanizada que dio su actual nombre a Galicia (Gallaecia).

Podemos visitar: (Muralla Romana - Lugo; Torre de Hércules - A Coruña; Termas de Lugo - Lugo.)...

Los primeros pasos del Camino. El Camino de Santiago es el símbolo universal de Galicia, conocer su historia y sus orígenes es entender el origen de una cultura milenaria que ha vertebrado el desarrollo de Galicia y de su patrimonio. 

La Alta Edad Media, en el Siglo IX, tiene como momento culminante en Galicia, la aparición de un enterramiento de la época romana con los restos del Apóstol Santiago, durante el reinado de Alfonso II.

Dos Santos promovieron el culto y el arte de aquellos tiempos: San Fructuoso de Braga, Patriarca de la Iglesia Visigoda Gallega, y San Rosendo de Celanova, promotor de construcciones mozárabes durante el Siglo X.

Podemos visitar: (San Pedro de Rocas - Ribeira Sacra; Santa Comba - Celanova; San Xes de Francelos - O Ribeiro; Santa María do Cebreiro - Ancares-Courel.)...

Encontramos arquitectura románica, no sólo en las Catedrales, y en numerosos Monasterios, sino en numerosos Templos y Capillas Parroquiales. Galicia tiene la suerte de haber sido uno de los epicentros del esplendor de la Iglesia en los Siglos XI y XII. El románico salpico toda Galicia y vivió una auténtica edad de oro de la arquitectura.

La Galicia Románica es espectacularmente relevante en dos áreas geográficas donde la acumulación y la variedad de Templos es un regalo para la vista: La margen lucense del Miño, en su confluencia con el Sil, y la vitivínicola Comarca de O Ribeiro en tierras orensanas.

Los monasterios gallegos son un maridaje perfecto. Monasterios y Conventos pueblan los paisajes más sobrecogedores de esta tierra. Conviviendo con montañas, acantilados y valles fértiles que han dado origen a algunos de los esplendidos vinos.

La "Ribeira Sacra" debe su nombre a los numerosos Monasterios y Templos medievales que la pueblan. "Ora et Labora", en Galicia.

Podemos visitar: (Santo Estevo de Ribas de Sil - Ribeira Sacra; Santa Cristina de Ribas de Sil - Ribeira Sacra; Monasterio de Oseira - O Ribeiro; Monasterio de A Armenteira - Ría de Arousa; Monasterio de Meira - Lugo; Monasterio de Oja - Ría de Vigo; San Francisco de Betanzos - A Coruña)...

Galicia es la tierra de las Catedrales. Cuenta con el privilegio de ver construidas en su limitado territorio, un total de cinco Catedrales Románicas, y gran parte de la historia de Galicia está vinculada a sus cinco Catedrales.

LAS CINCO CATEDRALES

CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: Las obras se iniciaron en el año 1.075, duraron hasta 1.211. Sus principales arquitectos fueron Bernardo el Viejo, Esteban y Mateo, autor del famoso Pórtico de la Gloria y del Coro pétreo.

CATEDRAL DE LUGO: Su construcción se inició en el Siglo XII, se construyo en varias fases, cambiando de cabecera en el periodo Gótico y de fachada en el Siglo XVIII. Del Renacimiento se conserva los Retablos Flamencos de Cornelis de Holanda.

CATEDRAL DE OURENSE: Fuen levantada en la segunda mitad del Siglo XII. sus Obispos la fortificaron, le añadieron bóvedas góticas y construyeron un gran cimborrio. El Coro y el Retablo Mayor es de Cornelis de Holanda.

CATEDRALES DE TUI Y MONDOÑEDO: Son las más tardías. Tui se inició a finales del siglo XII y durante su construcción la estructura se cambio de románica a gótica. mondoñedo es la más simple y la más maciza. Fue construida en el Siglo XIII. Es visita obligada su Museo.

SANTIAGO: LATITUD: N42º53.510' / LONGITUD: W008º32.321'

HISTORICA TOLEDO

Crisol de las culturas árabe, judía y cristiana. Lo primero que debéis hacer cuando lleguéis a Toledo, subir al Cerro del Emperador, al otro lado del río, y situarse en una de las Terrazas del Parador de turismo para observar cómo el Meandro del Tajo ciñe a la Villa.

La ciudad muestra el laberinto con que las ciudades importantes acostumbran a trazar sus calles. Entramos por la Puerta de la Bisagra, o por la zona opuesta, por el Barrio de La Candelaria, una corriente de piedra y ladrillo se hace cargo del viajero y las cosas van surgiendo solas. Desde el Cerro del Emperador, dos cosas destacan en la panorámica: La Catedral y el Alcázar. La aguja de la Catedral es una de las torres más intrépida de la arquitectura religiosa universal. Sin embargo, al Alcázar le han dado duro los incendios y los sucesos históricos, pero tantas veces como fue destruido, otras tantas fue levantado. Es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad y contiene la segunda biblioteca más importante de España en cuanto a número de volúmenes.

Pero volvamos a centrarnos en la visita, llegaremos al Calvario y a la Judería, un par de barrios pequeños, pero ¡ojo!, nos podemos perder. En estos barrios aparece la Casa del Greco, una mansión que si, por lo visto, nunca habito el pintor, pero que cuenta con algunas de sus obras. Visitaremos la Iglesia de Santo Tomé, allí se encuentra el cuadro más importante y famoso del pintor. "El entierro del conde de Orgaz".

Nos adentramos en los callejones de la Judería y llegaremos a la Sinagoga del Tránsito, tiene un artesonado mudéjar impresionante.

IGLESIAS, SINAGOGAS Y MEZQUITAS, EN TOLEDO SE MEZCLAN DE FORMA EJEMPLAR VESTIGIOS DE LAS TRES CULTURAS

Buscaremos la Plaza de Zocodover, aparecerá la Mezquita de las Tornerías. Nos adentramos en el broche musulmán de la ciudad, la Mezquita del Cristo de la Luz, un edificio pequeño pero que cuenta mucha historia.

UN PASEO POR MIL AÑOS DE HISTORIA

TORRIJOS: Aquí destaca la Colegiata del Santísimo Sacramento del siglo XVI y el Palacio de Don Pedro I de Castilla, ambos declarados Monumentos Nacionales.

ORGAZ: En su casco antiguo abundan las Casas Solariegas. La Plaza Mayor es de estilo manchego y toledano.

TOLEDO: LATITUD: N39º51.510' / LONGITUD: W004º01.017'

ARTE EN STUTTGART

El impresionismo se exhibe en la ciudad alemana. El significado literal de la palabra Stutengarten que derivó en Stuttgart es: "El jardín de las yeguas". Un antiguo criadero equino justifica este nombre que le va como un guante a la capital del estado de Baden-Württemberg, pues nada más acertado que la evocación de un jardín para una ciudad que derrama colinas de viñedos hasta el Río Neckar.

Dos iluminados, Gottlieb Daimler y Karl Benz, fundaron la primera fábrica de automóviles del mundo y Emil Jellnik, un hombre de negocios austriaco les encargó un vehículo al que llamo Mercedes en honor a su hija. El Museo Mercedes-Benz coexiste con el Museo Porsche, cuyos coches lucen el corcel que adorna el escudo de la ciudad. 

Después de una pequeña introducción, recorrer la ciudad a pie. Partiremos desde la Plaza del Palacio Schloss-Platz, allí se exhiben dos Castillos. El Viejo, renacentista, Sede del Museo del Estado y el Nuevo, barroco, ocupado por el Gobierno de Baden-Württemberg.

Visitaremos el Barrio de los Artesanos, conocido como el Barrio de las Judías Verdes que las clases más humildes solían cultivar en los huertos que rodeaban la ciudad. Por la noche, los paseos acaban en el Teatro Nacional de Württemberg.

Siguiendo el curso del Neckar a bordo de un crucero fluvial o bordeando sus orillas en bicicleta, se llega a Ludwigsburg. Es una residencia barroca edificada a principios del Siglo XVIII, ha sido bautizada como el Versalles alemán. Recordareis sus 452 salas y el Salón de los Espejos. Río arriba, se encuentra Esslingen, os embelesara ya que se ha convertido en la Venecia alemana. Nació de un puente medieval que se transformo en paso estratégico en la Ruta Comercial entre Italia y Flandes. Destaca la muralla coronada por una atalaya en lo alto de una colina vinícola. Allí, visitaremos la Bodega Sekt, así se llama el cava en Alemania. 

Acordaros de su gastronomía y sus vinos. Os recomiendo que probéis el pastel Schwarzwälder, un pastel con nata y chocolate. Y que decir de sus vinos, como el Trollinger y el Lemberger.

STTUTGART: LATITUD: N48º46.320' / LONGITUD: E009º10.581'            

EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Principado ofrece sus aromas de mar y de la más pura montaña. Hace más de doscientos años, Jovellanos, gijonés, Ministro de Carlos III y el más conspicuo de los hombres de la ilustración, promovió el trazado del Camino Real de Castilla que enlazaría Asturias con la meseta. Fue el primer paso para acabar con el aislamiento del territorio asturiano.

Muchas veces he cruzado el Puerto de Pajares, y siempre he admirado la escala de lo que me rodeaba y el misterio de lo que escondían las moles calizas del Macizo de Peña Ubiña, rematadas por bosques y arriba por unas nieblas inalcanzables.

El antiguo Camino Real, ruta de romeros y peregrinos, os llevará hasta la capital regional, dejando al paso Campomanes, Pola de Lena y Mieres. En lo alto queda, instalada sobre su pedestal verde, la Iglesia de Santa Cristina de Lena, edificio y lugar mágico que parece ignorar el barullo industrial que se extiende a sus pies.

Pasaremos revista al monumental Casco Antiguo que se desenvuelve alrededor de la Catedral. Su Torre alta y maciza así como el resto de este Templo Gótico muestra una piel blanca de niño recién nacido. Pasearemos por los Palacios que asoman a las calles La Rúa  Cimadevilla, San Ana, Oscura, Mon ya que han recuperado colorido y lustre.

Os invito a que subáis al Naranco, en este pulmón verde de Oviedo están los dos ejemplos más conocidos del arte prerrománico asturiano. Los delicados arcos de Santa María del Naranco y los quebrados volúmenes de San Miguel de Lillo son como una aparición entre el espesor de los robles. 

Las dos grandes y cercanas ciudades, Gijón, apegada a su tradición industrial, Oviedo, ciudad señorial. Oviedo, Gijón y Avilés concentran el 53% aproximadamente de la población asturiana. En Gijón, los astilleros, la siderurgia y la intensa actividad del puerto. hoy transformada en una ciudad de servicios, ofrece ocio, cultura y calidad ambiental. Gijón, se refleja en la animación de Cimadevilla, antiguo barrio de pescadores y ahora zona de ocio y marcha. En el Casco Antiguo de Gijón predomina una estética contemporánea.

En un día de mar brava, las olas, el viento y las aves ahogan cualquier sonido. La población de Llanes es una de las más visitadas de la costa asturiana, no os olvidéis de visitar la Playa de Toro, muy recomendable. Llanes cuenta con un Casco Antiguo de enorme interés. Que decir de Ribadesella. A orillas del Río Sella y con vistas al Mar Cantábrico, la población goza de un emplazamiento natural privilegiado. Su Casco Antiguo se remonta a los Siglos XVII y XVIII, está declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Al abrigo de Cabo Peñas nació en la Edad Media el puerto pesquero de Luanco, especializado hoy como el vecino Candás en turismo veraniego y segundas residencias. En la Aldea de Prendes, en "Casa Gerardo", podréis degustar una de las mejores Fabadas, realizada con toda devoción.

En Asturias abundan los puertos encajados en rías y entrantes, que conservan el aire pintoresco de los pueblos que viven mirando al mar. Visitar, Luarca, Cudillero, Puerto de Vega, Ortigueira, Tazones y Lastres. 

Nos dirigimos hacia el Sur del Principado. Asturias nos va presentando su cara más agreste y despoblada. Desde la recóndita Comarca de Los Oscos, en el límite Occidental, hasta los Picos de Europa se suceden espacios y reservas naturales. El Bosque de Muniellos, territorio de seguimiento de Osos y Lobos. El Parque Natural de Somiedo, que exhibe con orgullo sus lagos de origen glaciar, está declarado Reserva de la Biosfera. Os recomiendo visitar el Valle de Saliencia, os permitirá adentraros en un bosque tan espeso que apenas deja pasar la luz. Hacia el Oeste, nos adentraremos en otro Parque Natural, el de Redes. Dentro de este parque se encuentra la Vega de Brañagallones, un paraje de espectacular belleza y poblado por Urogallos, Lobos, Venados y Zorros.

Nos quedan todavía, hay es nada. El Naranjo de Bulnes, el Desfiladero del Cares y los Lagos de Covadonga. 

UN VARIADO RECORRIDO POR ASTURIAS 

SOMIEDO: Presidido por el Pico El Cornón, en este abrupto Parque Natural destacan los Lagos de Saliencia y los magníficos bosques. 

LLANES: Villa señorial en la que se puede visitar la Iglesia Románica de Santa María y el Palacio de Gastañaga, original del Siglo XV. También, escanciar Sidrina y visitar la Playa de Toro. 

CUDILLERO: Enclave de sabor marinero con sinuosas calles que ascienden hasta una colina donde se divisa el puerto.

REDES: Es Parque Natural y Reserva de la Biosfera, tiene entre sus limites la Fuente del Río Nalón y típicas Aldeas como la de Brañagallones.

MUNIELLOS: La riqueza de este espacio natural le ha merecido ser Reserva de la Biosfera. Reúne el mejor Robledal de España. Entre su fauna destaco el Oso Pardo y el Lobo.

POLA DE LENA: Entre sus casas blasonadas destacan los Jardines del Ayuntamiento.

TAZONES: Aldea Marinera, situada frente a la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa. 

LASTRES: Uno de los pueblos marineros más bonitos. 

OVIEDO: LATITUD: N43º22.222' / LONGITUD: W005º50.501'     

LOS SECRETOS DE TENERIFE

La mayor de las Islas Canarias. Tenerife reserva al visitante un inmenso abanico de sorpresas agradables, su naturaleza y lo construido por el hombre. Tenerife tiene una variedad de paisajes insulares, que van desde la umbría frondosidad de los bosques hasta los más recónditos parajes desértico, será aconsejable alquilar un coche y así acceder hasta los rincones más apartados. 

Santa Cruz de Tenerife, capital insular y provincial. Ciudad portuaria que cuenta con diferentes atractivos como la Iglesia de la Concepción o el Castillo de San Juan. Una vez hallamos visitado Santa Cruz, nos dirigiremos a recorrer la Península de Anaga, no quedareis indiferentes ante el encanto del Bosque de las Mercedes, que cuenta con zonas de laurisilva, la vista desde el Bailadero de las Brujas, llamado así por la danza que ejecutan las tiras de niebla sobre los pinos. Visitar el pueblecito de Taganana, donde puede darse buena cuenta de un pescado local mientras observaremos la potencia del Atlántico estrellándose contra las rocas. Llegaremos a La Laguna, fundada en 1.496 por Alfonso Fernández de Lugo, ejemplo perfecto de ciudad colonial española de la época de la conquista.

El norte insular esta salpicado de poblaciones coquetas ensartadas por una carretera que discurre paralela a la costa. Aquí nos encontraremos con Tacoronte, La Matanza o Acentejo.

En el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide destaca el emblemático volcán  de 3.718 metros de altitud. La Orotova es la cabeza de un valle cuya belleza fascino al naturalista Humboldt, de paso camino de las Américas. Existe un mirador desde el que se divisa todo el valle escoltado por la enormidad del pico Teide.

Os recomiendo como lugar de residencia para pasar vuestras vacaciones o peregrinaje por la isla, Puerto de la Cruz. A pesar de la presión turística, aun perviven ciertos rincones recoletos y lugares de interés como el Jardín Botánico, con especies de América y Asia. El Drago Milenario, en realidad con siete u ocho siglos a sus espaldas, es la estampa inconfundible de Icod de los Vinos, población situado a unos pocos kilómetros al Oeste. Este árbol mítico representa, junto al Teide, no sólo a la isla, sino también al primitivo espíritu guanche y a sus tradiciones. Algunas de ellas perviven, como la Lucha Canaria. 

No dejéis de visitar Garachico, y después os desplazáis más al Oeste de Tenerife, os deparará maravillas como el Acantilado de los Gigantes. Y después os espera la localidad de El Médano, población volcada al turismo pero de forma razonable. Este es el punto de inicio al Parque Nacional de las Cañadas del Teide, declarado este en el año 1.954, alberga además del Pico Teide, Pico Viejo que alcanza los 3.134 y en cuya falda occidental tuvo lugar la última erupción en el año 1.798.

He aquí el dilema, subida a pie o en teleférico, de cualquiera de las maneras os encontrareis con unas vistas preciosas y emocionantes.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

LA LAGUNA: Ciudad universitaria y primer núcleo habitado de la isla. La Plaza del Adelantado e inmediaciones rebosan de buena arquitectura colonial.

PARQUE NACIONAL DEL TEIDE: Naturaleza en estado puro bajo la custodia del Teide, punto más alto del territorio español.

SANTA CRUZ DE TENERIFE: La Iglesia Barroca de la Concepción, el ambiente agradable de la Rambla o el Parque García Sanabria merecen una visita.

EL MEDANO: Esta tranquila población turística del sur de la isla tiene una concurrida playa de varios kilómetros y la Montaña Roja como telón de fondo.

PUERTO DE LA CRUZ: LATITUD: N28º23.234' / LONGITUD: W016º32.321' 

LA SENDA DEL OSO

Las osas Paca y Tola son la esencia de la ruta que discurre a través de los concejos asturianos de Santo Adriano, Proaza y Teverga. Las autoridades de Asturias, en colaboración con Fundación Oso, decidieron cerrar el monte Fernanchín, con una valla metálica de unos dos mil metros de longitud. Y allí, ubicaron la residencia de Paca y Tola, dos ejemplares de oso pardo cantábrico que en 1.989 fueron requisados a un cazador furtivo, cuando todavía eran oseznos. Pero esto es una historia de hace mucho, mucho tiempo. Ahora, parece que hay que seguir luchando para que esos osos, vivan como merecen.

Nos acercaremos a Proaza a las 12:00 h. para verlas comer su potaje de arroz, macarrones, carne, pan y frutas. 

Nos adentramos en el Valle de Teverga, tras pasar el Desfiladero de Penaxuntas y en el que culmina La Senda del Oso, la cual recorre unos 22 kilómetros.

Aunque el camino se conozca como La Senda del Oso, una vez en Proaza, cuando se deja atrás la cerca que sirve de refugio a las dos osas, nos encontraremos pueblos y aldeas típicas con valles de verde intenso por los que antaño vivían en libertad los osos del Principado. Se tiene que ser consciente que el turismo es turismo, porque hay algo que ver. Visitamos Ermitas, Monasterios, Desfiladeros y Restaurantes para adentrarnos en la gastronomía asturiana, pero también naturaleza y lo que en ella reside. Si se acaba con los residentes del entorno, entre los que se encuentran los osos y lobos, también se acabará con una parte de turismo. Más sentir y menos pensar.

Existe una calzada empedrada, el caminante se adentrará entre avellanos y castaños, atraviesa profundos desfiladeros protegidos con barandillas de madera y oscuros túneles. Observaremos ríos limpios, típicos de montaña como los Ríos Trubia y Teverga. El recorrido esta marcado por el trazado del viejo tren carbonero. Viejo, y mucho, ya que el servicio del tren acabo en el año 1.963.

Atención, nómadas. La ruta arranca en el Concejo de Santo Adriano, un monumento al Oso Pardo , marca el inicio de la senda. Aquí dejaremos el medio de transporte utilizado. Llegaremos a Tuñón, un pueblecito de no más 55 habitantes que se asienta sobre la vega del Río Trubia. La senda sigue hasta San Román de Villanueva, un pequeño pueblo con casas típicas de piedra, corredores de madera con mazorcas colgadas secando al sol y rodeado de hórreos. Cruzamos el bosque durante aproximadamente 1h.30' y llegamos a la Villa de Proaza, allí se encuentra la Sede de Fundación Oso, visitar su aula didáctica. 

Llegamos al Desfiladero de Penaxuntas, donde el Río Trubia discurre lento, apresado por grandes montañas rocosas. No oiréis nada, apenas vuestros pasos, de eso se trata.

Merece dar un paseo por Caranga, ya que es una de estas aldeas con encanto, bien conservada donde las casas y las gentes tienen sabor añejo. 

Ya en el Concejo de Teverga, se llega a Entrago, el final de vuestro recorrido, si es que algún día decidís realizarlo. 

No os dejéis engañar ni confundir, esta ruta esta muy simplificada, porque la verdad es que nos hemos divertido tanto que no nos hemos dado cuenta de que han pasado aproximadamente 5 horas. 

QUE VISITAR POR LA ZONA 

PROAZA: En esta localidad podemos ver a Paca y Tola y visitar el Museo de la Fundación Oso.

TUÑON: La primera parada de la ruta depara una agradable sorpresa. Se trata de una magnifica Iglesia Prerrománica, testigo del rico pasado medieval de la comarca.

LA PLAZA: Una vez finalizada la ruta os recomiendo que os acerquéis a La Plaza, donde se encuentra La Colegiata de San Pedro, joya de la arquitectura románica, declarada Monumento Nacional. 

PROAZA: LATITUD: N43º15.157' / LONGITUD: W006º10.102'

VALLE DEL ISABENA

El Valle del Isabena, en la Comarca de la Ribagorza, presenta un espectacular modelado fluvial a su paso entre las poblaciones de Roda de Isábena y La Puebla de Roda, que puede ser visitado a través de este recorrido.

La ruta parte de Roda de Isábena y desciende, tras bordear sus murallas, al soberbio puente medieval sobre el Río Isabena. Desde este punto comienza un recorrido geológico por la margen izquierda que permite conocer algunos secretos y curiosidades del río y sus formaciones. El paseo por la ribera se acerca hasta La Puebla de Roda. Allí se debe cruzar de nuevo un puente y la carretera para retornar hasta Roda de Isábena por una pista a media ladera que domina el Valle y la Sierra de Sis, y nos permitirá disfrutar de una panorámica sobre el río. Os advierto que existe un corto pero exigente sendero de ascenso por terreno de margas para conectar desde La Puebla de Roda con la pista que conduce de retorno hacia Roda de Isábena. El resto del recorrido es muy llevadero, sin sobresaltos y sin apenas desnivel. Son unos 8,2 Km. y unas 2h.20' aproximadamente.  

Este recorrido es una Ruta Circular, muy llevadera para realizar con toda la familia. Adentraros en la Ribagorza, y sentir. Después de realizar dicha ruta, podéis visitar la Catedral de San Vicente Mártir en Roda de Isábena, que fue construida entre los Siglos XI y XII, aunque sufrió diferentes modificaciones en el Siglo XVIII. La Catedral cuenta con amplios ambientes que conserva intactos, así como también presenta decoraciones al mejor estilo Románico Lombardo.  

RODA DE ISABENA: LATITUD: N42º18.100' / LONGITUD: E000º32.231' 

LOS DOLOMITAS Y SUS PAISAJES DE CUENTO

Basta con bajar la ventanilla del coche y seguir con la mirada el curso del Río Adigio. Un enclave predeterminado por la geografía para el trafico y el intercambio entre el Norte Germano y el Sur Latino. 

El Río Adigio y otros más cavaron esas vías fronterizas para que fluyeran las ideas y las personas. Los Romanos aprovecharon este paso natural para enseñar a los bárbaros buenos modales, y por el mismo camino, al que llamaron Kaiserstrasse, o Calzada Imperial, regresaron tipos tan pulidos como Durero, Mozart o Goethe.

Hasta 1.919, el territorio septentrional de esta parte de Italia perteneció a la provincia de Südtirol Austro húngaro, y el propio Emperador José II, venía a catar el sol sureño y a tomar las aguas termales, o los baños de heno, que todavía siguen de moda.

Los Dolomitas en la parte oriental, y cumbres como Adamello y Brenta en el lóbulo occidental. Después descendemos hasta el Lago di Garda. Dos provincias, Trentino al Sur y Alto Adigio al Norte, pero forman una región autónoma coherente.

Visitar Bolzano, la capital del Alto Adigio con refinamiento aristocrático. La ciudad es un moderno centro industrial, pero conserva un casco medieval interesante.

Los Dolomitas dibujan la región montañosa más impresionante de Italia. En el Valle de Pustería, al Norte de Bressanone, se suceden poblaciones de clara mezcla germánica e italiana.

Los Dolomitas, un yunque para los ciclistas del Giro. Las célebres Pale di san Martino, o las facetas diamantinas de la Marmolada han asombrado al mundo casi más que el tesón de los corredores. Cortina d'Ampezzo, es uno de los valles que entalla esta cadena montañosa, con soberbia exquisitez. También al otro lado del corredor alpino, en los macizos occidentales, hay un equivalente mundano e igual de bonito. Madonna di Campiglio. Muy cerquita encontrareis el enorme Parque Nacional dello Stelvio.

Algo más al Sur las colinas se han domesticado. Por allí discurre la que llaman Ruta del Vino. Satura la vista los tableros abombados de Viñas. San Michele all'Adige es uno de los pueblos más significativo, y que tuvo en su día un importante Monasterio Benedictino, que ha sido transformado en un Instituto del vino y un Museo de Etnografía del Trentino, que es un modelo en su genero. 

Los pueblos del Tirol, mantienen su piel campesina entre paisajes de dulce caramelo. Dije que es está una tierra de encuentro. No fue casualidad que se celebrará aquí el famoso Concilio para conciliar dos mundos enfrentados, los secesionistas protestantes del Norte y los católicos recalcitrantes del Sur. El Concilio de Trento se celebró entre 1.545 y 1.563.

El corazón de esta ciudad episcopal es, inevitablemente, la Piazza del Duomo. Pero el protagonismo se lo lleva las fachadas mundanas y pintarrajeadas con frescos que hacen de la plaza una de las más hermosas de Italia.

Los Castillo aparecen a una lado y al otro del Río. Uno de los Castillos más disuasorios es el de Pérgine Valsugana, ahora es un Hotel-Restaurante.

Os dirán de visitar las trincheras de una línea defensiva que va desde el Paso de Tonale y el monte Bondone a la Marmolada. Dejaros llevar, unas vistas que alimentan la mirada.

Protegido por el escudo alpino, el Trentino rezuma calidez mediterránea. Bajando al Lago di Garda pasaremos por los Valli Giudicarie. Estos Valles son uno de los más gratos secretos del norte italiano. Aparecen pueblos medievales, lagos ocultos, cascadas que no pueden contenerse y balnearios como las Termas de Comano. 

BRESSANONE: La ciudad conserva su aspecto medieval alrededor de la Plaza del Duomo. Visitar sus claustros y el valioso tesoro sacro. 

MADONNA DI CAMPIGLIO: Desde esta Estación Invernal, situada en pleno Valle de Rendena, parten muchas rutas que se adentran en los Dolomitas.

RIVA DI GARDA: Es una ciudad balneario, se puede pasear por por su casco antiguo con casas porticadas. 

BRESSANONE: LATITUD: N46º43.435' / LONGITUD: E011º39.390'