CIUTADELLA EN CALMA

La belleza y el buen ambiente de la antigua capital menorquina acogen al visitante. Pocas ciudades emanan tanta serenidad como Ciutadella. Esta es la primera sensación que se percibe al pasear por su entramado urbano, un tejido de callejuelas en las que el sol entra casi como pidiendo permiso. En cambio, al visitar sus playas el sol entra y da con dureza.

Visitaremos la calle porticada de Sos Voltes, la más comercial del núcleo antiguo, examinan las paradas del mercado de pescado y de fruta y verduras de la plaza Llibertat, un mercado con vestigios del mundo árabe. El viajero enseguida comprobará que aquí la vida transcurre con calma, una cadencia distinta a la de las grandes ciudades. Os aconsejo que paséis por el puerto al atardecer, con el ayuntamiento iluminado como telón de fondo. 

Durante siglos, Ciutadella fue una isla dentro de una isla. Una ciudad fortificada siempre dispuesta a defenderse de cualquier invasor exterior. Pasearemos por sus tres avenidas, ellas dibujan el perímetro de lo que fueron sus antiguas murallas, sólo se conservan dos bastiones. El casco antiguo, callejuelas intrincadas flanqueadas de tiendas de artesanía y deliciosas pastelerías forman un núcleo urbano que apetece recorrer.

Una sensación especial al llegar a la plaza de la Catedral, un espacio irregular embaldosado con piedra y adoquín y con la perspectiva suficiente para dejarse embriagar con la visión de este templo del Siglo XIV. 

Ciutadella, es ciudad noble, mediterránea, serena, orgullosa y al mismo tiempo respetuosa con el pasado. Un pasado que se adivina en todas partes, en el obelisco del centro de la plaza en recuerdo de la invasión turca de 1558; en el edificio del ayuntamiento, antiguo alcazar, en los palacios Torre Saura y Salord, estandartes de la aristocracia surgida en el Siglo XVII. 

No nos podemos olvidar de acudir a Cala Macarella. Las aguas turquesas de esta zona de la isla bañan playas tan bonitas cómo esta. Podemos acceder en coche tras pagar un pequeño canon. Punta Nati. Al norte de la ciudad esta la costa más solitaria, en la que destacan un faro, algunas construcciones rurales y kilómetros de pared seca.

No nos olvidemos, os acogerán con amabilidad. Hay una fiesta particular que dicen los lugareños que el año se divide entre un antes y un después de esta fiesta, para ellos es de una emotividad especial. La Qualcada, que se repita cada año desde hace más de setecientos años, el 23 y 24 de Junio, es una reconstrucción de la antigua sociedad rural de la Edad Media, en la que los caballos y sus jinetes son el centro de la fiesta, conjuntamente con los visitantes y la ginebra con limonada.

CONOCER MEJOR LA CIUDAD

SES VOLTES: Sus soportales abovedados. Es el centro comercial de la ciudad y en su recorrido los más golosos encontrareis numerosas pastelerías. 

CAN SALORD: Es el único palacio que se puede visitar. situado en la Calle Mayor, es una viva muestra de la vida de la nobleza en el Siglo XIX.

CATEDRAL: Sobre una antigua mezquita, tras la conquista de Alfonso III, en el Siglo XIV, se construyo este bonito templo de estilo gótico de una sola nave y seis capillas a cada lado.

CIUDADELA: LATITUD:  N40º00.005' / LONGITUD: E003º50.111'

RECORRIENDO LA SIERRA DE GUARA

Gargantas de piedra, pozas de agua y pueblos medievales en el Alto Aragón. La mejor manera de comenzar a intimar con la naturaleza y el medio rural de Guara es recorrer sus principales arterias fluviales. Los cañones, valles y sierras de Guara fueron declarados Parque Natural en 1990 y son la frontera natural entre las verdes y llanas tierras del Somontano y los montañosos valles del Sobrarbe y el Serrablo.

Una gran diversidad de ecosistemas, fantasías geológicas, una enorme riqueza forestal, diversión barranquista y el encanto y la hospitalidad de los bonitos pueblos de la comarca son las cartas de presentación de esta preciosa zona del Alto Aragón.

Mi recomendación es la siguiente. Iniciar el recorrido por Rodellar, la Sierra de Guara está salpicada de pueblos y aldeas como Morrano, Las Almunias o Bierge, todos ellos forman conjuntos rurales muy bien conservados. Entre estos destaca Rodellar, uno de los lugares más concurridos y típicos de la sierra. Este rústico pueblo de casonas de piedra construidas alrededor de una bella iglesia románica se encuentra al final de una sinuosa carretera. El que algo quiere, algo le cuesta. El Parque de la Sierra y los Cañones de Guara, ocupan más de 80.000 hectáreas y es una zona de especial protección para las aves. Desde Rodellar se accede a los barrancos más espectaculares y trepidantes de la Península. La práctica del barranquismo y el descenso por gargantas y cañones es uno de los mayores alicientes para visitar Guara.

Por la carretera de Huesca a Barbastro se toma el desvío de Vadiello que conduce hasta un rincón de torreones calizos sobre el Valle de Guatizalema. A la izquierda del camino se descubre el impactante Salto de roldán, formado en el Valle del Flumen por las enormes moles de las Peñas de Amán y de San Miguel. Es uno de los hitos del barranquismo de la comarca. Es hábitat del Quebrantahuesos y de el Buitre Leonado.

Seguiremos hacia el Valle de San Cosme y San Damian es el punto de partida de la excursión que lleva a las Gargantas del Calcón, refugio del Tritón Pirenaico. Más adelante llegaremos al pueblecito de Santa Cilia, desde donde se inicia la ascensión al Tozal de Guara y al Barranco del Formiga. otro de los retos deportivos de la zona.

La cantidad y grandiosidad de sus gargantas y cañones han convertido a la Sierra de Guara en un destino principal para la práctica del barranquismo. Llegaremos a Alquézar y divisaremos su esbelta fortaleza, es una atractiva mezcla de recinto defensivo y santuario, suspendida de un cerro de inaccesibles murallas calizas sobre un bonito conjunto urbano de trazado medieval. No os lo perdais. En el camino medieval de Alquézar, se halla la Cueva del Trucho que estuvo habitada ya en el paleolítico, hace unos 50.000 años. Después, la carretera de Colungo y Asque conduce al Parque Cultural del Vero, en el extremo oriental del parque natural.

No nos dejaremos de visitar pueblos como: Nasarre, Bara, Otín, Lúsera y otros pueblos de grandes casonas señoriales duermen un sueño eterno que acompañan al viajero que recorre estos territorios.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

SAN URBEZ: Santuario edificado sobre una ermita románica, se invoca al santo para atraer la lluvia. A finales de Julio tiene lugar una concurrida romería. 

BELSUE: Aquí se encuentra la Oficina de Información del Parque Natural.

RODELLAR: Los retos deportivos de los barrancos del Alcanadre, Mascún y Belced atraen a los aficionados al barranquismo.

ALQUEZAR: Tiene una preciosa Plaza Mayor porticada con capiteles góticos y fachadas blasonadas. La Colegiata de Santa María la Mayor domina este pueblo medieval.  

ALQUEZAR: LATITUD: N42º10.261' / LONGITUD: E000º01.300'

PISA RENACENTISTA

La ciudad toscana celebra la fiesta del Giocco. En la época de máximo esplendor, hasta el Siglo XVI, cuando el Río Arno era navegable hasta el mar, Pisa fue al Tirreno lo que Venecia al Adriático. Encaminaremos nuestros pasos a la Puerta del Mar, y entramos en la Ciudadela Vieja para visitar las obras de recuperación de las cuatro naves romanas halladas durante la ampliación de la estación de ferrocarril de San Rossore. 

En la orilla opuesta del río, se distingue el mejor ejemplo del Gotico Pisano, Santa Maria della Espina. La iglesia se construyo para custodiaruna singular reliquia, una de las espinas de la Corona de Cristo. En el Siglo XIX el suelo cedió y hubo que reconstruirla a mayor altura. Esta ciudad sufre la maldición de los cimientos. Pisa se asienta sobre una ciénaga, lo que ha provocado la inestabilidad de la mayoría de sus edificios y la inclinación de su famosa torre.

El famoso Campanille, la torre inclinada de Pisa, es el ejemplo más notable, aunque en realidad todos los edificios que componen el conjunto del Campo dei Miracoli tienden a la inestabilidad. No os hagáis la famosa foto sujetando la torre, en fin...

El Baptisterio de Pisa es de planta circular y con echarle un vistazo queda claro que empezó Románico y acabo Gótico. En cambio, el Duomo presenta una extraordinaria unidad de estilo si se tiene en cuenta lo mucho que se prologó su construcción. Pero la joya del conjunto es su el campanario, conocido como la Vecchia Signora. Se atribuye el proyecto de tan bella joya a Gherardo di Gerardo.

Hoy, después de años de restauración, quinientas personas al día tienen el privilegio de ascender hasta la logia de las siete campanas, una por cada noche de la escala musical. No desaprovechéis un viaje de esta magnitud. Pisa, cuna de Galileo Galilei.  

SABOR E HISTORIA

El Giocco del Ponte tiene lugar el último domingo de Junio, cuando los partidarios del Mezzogiorno, los habitantes del Sur del Río Arno, y los de Tramontana, los del Norte, se enfrentan a la conquista del estandarte enemigo. El Giocco hunde sus raíces en la leyenda. Para algunos , la fiesta rememora el deseo del fundador de Pisa, el griego Pelops, de contar con sus propios Juegos Olímpicos. Para otros, los juegos de gladiadores del emperador romano Adriano son su razón de ser. Y hay quien considera este combate como la pugna entre pisanos y sarracenos por el control del Mar Tirreno.

PISA: LATITUD: N43º42.420' / LONGITUD: E010º23.480' 

TRUJILLO - VILLA MILENARIA

Guapa ciudad extremeña invita a viajar a través de la historia. A lo largo del Siglo XVI, tras la recuperación de los territorios hispanos a los árabes. Extremadura, como otras partes de España, se constituyo en Señoríos. Esto, que si bien significo riqueza y poder para unos pocos, para otros muchos, ante las pocas oportunidades de progreso que ofrecía este nuevo orden, supuso el éxodo hacia América. En Trujillo, este fenómeno tuvo especial incidencia. Visitamos la Plaza Mayor, y surgen nombres y evocaciones que hablan de la conquista del Nuevo Mundo.

Encontraremos en la plaza la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, también el Palacio de los Marqueses de la Conquista, una casona que posee un balcón esquinado con decoración plateresca. Pero los platos fuertes de la visita a Trujillo están intramuros. Los miles de años de historia de Trujillo avala la gran riqueza monumental de esta ciudad situada cerca de Cáceres. Caminaremos villa arriba, por la Cuesta de la Sangre, los pasos se internan por un enredo de callejas hasta dar con la bonita Calle de los Naranjos. Visitar la casa de los Hinojosa Calderón, la cual tiene un sombrío patio que cuenta que de lugares como este salieron patrones para las casas coloniales americanas.

La ciudad muestra al visitante testimonios de su pasado celta, romano, árabe, medieval y renacentista. Un conjunto de singular interés.

Iglesias, como la monumental Santa María la Mayor; o palacios, como el de los Chaves-Mendoza; también casonas, alcázares y algún aljibe. Pizarro siempre os observará desde su pedestal. Un castillo bien cuidado y estratégicamente situado, la fortaleza se construyo en la época del Califato de Córdoba, en los siglos X y XI.

También tenemos la casa del explorador del Río Amazonas Francisco de Orellana, el Palacio de Juan Pizarro de Orellana, primer Corregidor de Cuzco, que a mi entender cuenta con la fachada más lograda de Trujillo.

Trujillo forma, junto con Cáceres y Mérida, un triangulo monumental, envuelto por verdes campiñas, dehesas y encinares.

Los viajeros nómadas entrareis por la Puerta de Santiago. Uno de los vestigios de la ciudad medieval, la puerta pertenecía a la Iglesia de Santiago, sólo quedan partes de su estructura. Si viajáis a finales de Abril os encontrareis con la Feria Nacional del Queso, con más de 300 variedades. ¡Cuidadin los queseros, no cojáis ningún empacho!...

Dejaremos Trujillo y encararemos hacia el pueblecito de Montánchez, posee casas nobiliarias y un bonito castillo, también interesantes ermitas. Os adentrareis en el barrio de El Conchalejo, un barrio realizado con trazos de judería y morería. 

VISITAS POR LA CIUDAD

CASA-MUSEO PIZARRO: Se trata de una mansión medieval que guarda objetos utilizados en la conquista de Perú, y algunas piezas de la cultura inca.

MUSEO DE LA CORIA: Ubicado en el Convento de la Coria, tiene un bonito e interesante claustro y salas dedicadas a la conquista de América.

IGLESIA SANTA MARIA LA MAYOR: Decalarada Monumento Nacional, posee un excelente retablo del Siglo XV.

TRUJILLO: LATITUD: N39º27.270' / LONGITUD: W005º53.531'

  

GRANADA

La delicadeza del legado andalusí. Sin visitar Granada, la admiras. Granada es una de las ciudades más escudriñadas del orbe. Una de sus facetas más interesantes y que apasionan, es su legado andalusí; lo que el mundo islámico puso en ella, antes y después del Reino Nazarí. Como en política, entran unos y borran lo de sus antecesores. Los baños fueron aprovechados como almacenes o leñeras, los palacios se entregaron a las ordenes religiosas y las mezquitas se transformaron en iglesias. Todo se fue apagando, hasta que llegamos los viajeros. Visitaremos los Baños de Comares. Se accede a ellos a través del Patio de Lindaraja de la Alhambra. consta de tres salas. Veremos el Palacio del Generalife. Esta residencia palaciega cuenta con exuberantes jardines.

Se recupero el legado moro, se puso manos a la obra y hoy en día podemos disfrutar de una gran maravilla. También decir, que tenemos espíritus insensibles como el de Pío Baroja que llego a decir que la Alhambra le parecía "un quiosco de refrescos"...

La Alhambra se ha convertido en el monumento más visitado de España, exactamente con unos 2.223.109 visitantes. El "castillo bermejo", Qalat o Qazaba Al-hamra; puede que el apodo le venga de cuando muladíes y mozárabes la tenían cercada, y la veían crepitar de noche, como un ascua, a la luz de las antorchas. Dedicar mucho tiempo a visitarla, porque no es un castillo, es toda una ciudad palatina. Discurrir por la colina de al lado, el Albaycín. 

Muhammad Ibn Alhamar, se traslado a la colina Sabika, en 1.238. Yusuf I levanto allí el Palacio de Comares, y su hijo el Patio de los Leones y sus aposentos. Y así fueron creciendo pabellones, baños, mezquitas, etc. 

La visión de la Alhambra eclipsa cualquier otro legado islámico dejado en Granada y España.

Las edificaciones del Generalife son sencillas pero sus jardines, dispuestos en terrazas, son de diseño asombroso. En ellos se celebra el Festival anual de Música y Danza. La poesía es la música del pensamiento, y la Alhambra esté hecha de música y poesía.

Ya lo dije, visitar el Albaycín ya que fue primera en dar asiento a una medina, en el Siglo VIII, y más tarde a la Alcazaba de los Ziríes. Observar los arcos que rodea el Patio de los Leones es una de las más delicadas formas de decoración Nazarí. También recorremos algunos palacios moros como Dar Al-Horra, o Casa de la honesta, allí fue encerrada Aixa, madre de Boabdil, repudiada por Muley para unirse a la cautiva Isabel de Solís. En este palacio discurre la leyenda recogida por Washington Irving "La Casa del Gallo de Viento", libro que os aconsejo leer.

Visitar el único Hammam que no destrozo la virtud de los vencedores, ya me diréis... Que decir del Monasterio de San Jerónimo, data de 1.496 y se construyó sobre una zona de huertos y fincas musulmanas. La iglesia, ejemplo digno del Renacimiento. También tenemos un Zoco, la Alcaicería o Al-Kaisiriya. Es parte del mercado árabe. El ambiente que se respira en el centro de Albaycín sigue siendo el de una Kasba Arabe. En definitiva, visitar y recorrer toda Granada. 

VISITAS

CATEDRAL: Edificio Gótico-Renacentista construido por deseo de los Reyes Católicos, tiene anexa la Capilla Real.

DAR AL-HORRA: Este palacio fue una de las últimas construcciones musulmanas de Granada. Conocida como la Casa de la Reina.

LA MADRAZA: antigua escuela coránica, fue reformada en un palacio barroco y fue destinado a Ayuntamiento.

SACROMONTE: Lo morisco se funde con la cultura de los gitanos que vivían y aún viven en cuevas excavadas. Buenos Tablaos para bailar y degustar.

GRANADA: LATITUD: N37º10.410' / LONGITUD: W003º36.300' 

  

CABO NORTE

El Gran Norte. Aquí no tienen ni buen ni mal tiempo, sino sólo mucho tiempo. Observamos la furia del Mar del Norte. En Noruega, fuera todo es oscuridad y hielo. Acaban de dar las 14:00 h., y tenemos una inquietante penumbra ártica. Una travesía ártica de unos 900 kilómetros al Norte del Círculo Polar Artico.

Los viajeros solemos pensar que todos los fiordos son iguales, que todo es muy caro y sobre todo que hace mucho frío. Ah, os aseguro que Noruega se puede visitar también en Invierno. Visitamos Tromso, capital del Norte. Es la ciudad noruega más grande por encima del círculo Polar. Su universidad y el comercio marítimo hacen de ella una urbe animada. Disfrutareis de paseos en moto nieve en tiro tirado por perros y del esquí nórdico, y según que espíritu viajero llevéis, eso os encontrareis, quiero decir. Os enseñaran a hacer un iglú, si dais con la persona o personas apropiadas. La temperatura, la ponen ellos, los noruegos. -15ºC...

Veréis el sol de medianoche dependiendo de la época que visitéis Cabo Norte. Desde mediados de Mayo hasta finales de Julio, por encima del circulo Polar el sol no se esconde; al revés, a medianoche vuelve a subir en el firmamento.

Las Islas Lofoten son como un exabrupto del magma terráqueo solidificado en medio del Mar del Norte. En las Lofoten todo está diseñado para no romper la magia de este escenario ártico. Debido a su extrema orografia, el interior de las islas no está colonizado, la única carretera que circunvala el archipiélago discurre pegada al litoral sobre el que se suceden bahías solitarias, ensenadas de azul intenso, fiordos y casas de madera de colores chillones.

Saboreareis el mejor bacalao y uno de los mejores salmones a nivel mundial, eso os lo garantizo.

Cabo Norte es el punto más septentrional del continente europeo. Un destino mítico para gran numero de viajeros nómadas. Las vistas hacia el Océano Artico impresionan.

Vislumbrareis pequeñas poblaciones pesqueras como Hamnoy, al Norte de Reine. El Gran Norte Noruego es un territorio vasto, infinito, tierra de la noche perpetua y de la luz sinfín, en el que la puesta de sol veraniega dura dos meses y medio aproximadamente. El 94% de su territorio son bosques vírgenes y sus habitantes aspiran a que sigan así. En las tiendas es fácil verles buscar el distintivo del "Cisne", un distintivo oficial que garantiza que ese bien de consumo respeta estrictas normas ambientales.

A un tiro de piedra del Polo Norte, las Islas Svalbard forman un paraíso intenso y extremo, pero habitable. La Bahía Magdalene forma parte del Parque Nacional Nordvest Spitsbergen, al Noroeste del archipiélago de las Svalbard.

Os recomiendo, para moveros por Cabo Norte, que contrateis con la compañía SAS, es como un autobús de línea regular, pero con alas. De Tromso a Alta, por ejemplo, no hay más de 450 kilómetros, pero el avión puede hacer tres o cuatro escalas intermedias. Alta es la capital de la región de Finnmark, la Laponia Noruega, un territorio en la misma latitud que Siberia, Groenlandia o Alaska. El territorio de los Samis, la población más numerosa vive en Noruega. Fieles guardianes de sus tradiciones, pero no han tenido empacho en adpatarse a las nuevas circunstancias. Viven en casas con toda clase de comodidades, y a diferencia de otras minorías étnicas su integración no ha supuesto la aniquilación de su cultura ni su expulsión a los bajos estratos sociales de la sociedad. 

En Karasjok, los Samis tienen un parlamento propio e instituciones de gobierno con cierta autonomía frente al poder central de Oslo. Visitarlos, se sienten orgullosos de mostrar su cultura.

Llegamos al paralelo N71º.10.211'... Mucha, mucha ventisca. En noruega también hay poblados abandonados como pasa en el Pirineo Aragonés y en muchos otros territorios. Hamninberg es una antigua villa pesquera situada al Noreste de Finnmark, pero conserva en buen estado la iglesia y sus casas típicas.

Varias agencias organizan excursiones por las islas. La ruta es algo peligrosa por la posible presencia de osos polares. Pero eso lo guardamos en nuestra mochila para otro posible viaje a Noruega. 

VISITAS INELUDIBLES

TROMSO: Ciudad activa gracias al puerto y a su universidad. Destaca el Museo Polar, dedicado a las expediciones.

KARASJOK: En el corazón de la región de Finnmark, es la Sede de Instituciones Sami.

BODO: Esta encantadora ciudad conserva en sus alrededores la Iglesia de Bodin, una de las más antiguas de Noruega.

ALTA: El Museo de Alta acoge vestigios de la Cultura Lapona.

ISLAS LOFOTEN: Svolvaer, la capital del archipiélago, recoge una típica Aldea del Circulo Polar. 

ISLAS SVALBARD: Uno de los lugares poblados más cercanos al Polo norte.

ALTA: LATITUD: N59º54.540' / LONGITUD: E010º45.457'

TIERRAS DEL RIBEIRO

Campos de viñedos arropados por las aguas del Miño. La comarca esta regada por tres ríos y esta volcada desde hace siglos en la elaboración del vino. El Miño y sus afluentes, el Avia y el Arnoia, labran una sucesión de valles, forman recodos sinuosos cubiertos de vegetación y pozas donde se remansan las aguas. Y luego superficies extensas que son patrimonio del bosque y de las viñas. Pueblos y aldeas poco habitadas, monasterio y balnearios al Suroeste de Orense.

Es un territorio protegido por los vientos del Atlántico por la Sierra de Laboreiro, lo que le proporciona un ambiente suave y húmedo para que las viñas reciban su dosis de agua y caliente y soleado en verano para que alcancen su correcta proporción de azúcares. Estamos hablando de los caldos de Ribeiro. Uhm, que ricos para tapear.

Dos carreteras, una en cada orilla, bordean los márgenes del Río Miño y permiten recorrer toda la comarca saboreando sus peculiaridades. Parece que los Romanos ya cultivaban las viñas y que los Monjes Cluniacenses intensificaron la producción al calor del Camino de Santiago.

Un vino con historia, el final de la Edad Media fue la época gloriosa del Ribeiro. Algunos historiadores con los que he podido conversar, apuntan que, hubo una prohibición por parte de Felipe II de comerciar con los países protestantes y abrió los mercados al Oporto portugués y fue el inicio de la decadencia del Ribeiro, las plagas de oidium y la filoxera, en el Siglo XIX, hicieron el resto, el Ribeiro bajo de calidad y quedo circunscrito a un vino consumido en el entorno en el que se producía. A mediados del Siglo XX, se recuperaron las variedades de uva autóctona, que habían sido sustituidas tras la filoxera por variedades foráneas, se modernizo la tecnología de las bodegas y el vino recuperó calidad y prestigio. Que esto nos sirva de algo en los años y la crisis que corre para luchar y modernizarte por lo que es nuestro.

Ribadavia, la bonita capital de la comarca, tuvo también su época de esplendor en la Edad Media, hasta el punto que llego a ser capital de Galicia entre 1065 y 1071. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, esta ligada al linaje de los Sarmiento, quienes construyeron en el Siglo XV, en una zona elevada de la población, el castillo que deja ver parte de la muralla que rodeaba la villa. Edificios medievales, plazas con soportales, palacios con escudos heráldicos y callejas que formaron el núcleo de una pequeña judería.

La histórica y monumental Ribadavia, cuenta con varios templos y edificios del medievo perfectamente conservados. Merece la pena visitarla, y mucho.

También visitaremos Francelos, famosa por sus anguilas y por la Iglesia de San Xés de Francelos, una pequeña joya prerrománica, y el Monasterio de Santa María de Melón. Entre prados y bosques, las Iglesias de San Salvador de Arnoia y San Miguel de Valongo lucen sus espadañas de piedra y sus torres barrocas.

Conocer a fondo el mundo del vino o tomar baños termales son algunas de las propuestas.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

LEIRO: situado en el corazón de la comarca, destacan su playa fluvial, el Monasterio de San Clodio y el puente medieval.

RIBADAVIA: Es la capital de la comarca, preciso visitar el barrio judío, las casas blasonadas, el castillo y sus iglesias.

ORENSE: La proximidad de la capital gallega hace aconsejable una visita a su atractivo conjunto histórico, a la Catedral y a la Plaza Mayor. También visitar las Fuentes Termales de las Burgas. 

RIBADAVIA: LATITUD: N42º17.160' / LONGITUD: W008º08.331'