CABO NORTE

El Gran Norte. Aquí no tienen ni buen ni mal tiempo, sino sólo mucho tiempo. Observamos la furia del Mar del Norte. En Noruega, fuera todo es oscuridad y hielo. Acaban de dar las 14:00 h., y tenemos una inquietante penumbra ártica. Una travesía ártica de unos 900 kilómetros al Norte del Círculo Polar Artico.

Los viajeros solemos pensar que todos los fiordos son iguales, que todo es muy caro y sobre todo que hace mucho frío. Ah, os aseguro que Noruega se puede visitar también en Invierno. Visitamos Tromso, capital del Norte. Es la ciudad noruega más grande por encima del círculo Polar. Su universidad y el comercio marítimo hacen de ella una urbe animada. Disfrutareis de paseos en moto nieve en tiro tirado por perros y del esquí nórdico, y según que espíritu viajero llevéis, eso os encontrareis, quiero decir. Os enseñaran a hacer un iglú, si dais con la persona o personas apropiadas. La temperatura, la ponen ellos, los noruegos. -15ºC...

Veréis el sol de medianoche dependiendo de la época que visitéis Cabo Norte. Desde mediados de Mayo hasta finales de Julio, por encima del circulo Polar el sol no se esconde; al revés, a medianoche vuelve a subir en el firmamento.

Las Islas Lofoten son como un exabrupto del magma terráqueo solidificado en medio del Mar del Norte. En las Lofoten todo está diseñado para no romper la magia de este escenario ártico. Debido a su extrema orografia, el interior de las islas no está colonizado, la única carretera que circunvala el archipiélago discurre pegada al litoral sobre el que se suceden bahías solitarias, ensenadas de azul intenso, fiordos y casas de madera de colores chillones.

Saboreareis el mejor bacalao y uno de los mejores salmones a nivel mundial, eso os lo garantizo.

Cabo Norte es el punto más septentrional del continente europeo. Un destino mítico para gran numero de viajeros nómadas. Las vistas hacia el Océano Artico impresionan.

Vislumbrareis pequeñas poblaciones pesqueras como Hamnoy, al Norte de Reine. El Gran Norte Noruego es un territorio vasto, infinito, tierra de la noche perpetua y de la luz sinfín, en el que la puesta de sol veraniega dura dos meses y medio aproximadamente. El 94% de su territorio son bosques vírgenes y sus habitantes aspiran a que sigan así. En las tiendas es fácil verles buscar el distintivo del "Cisne", un distintivo oficial que garantiza que ese bien de consumo respeta estrictas normas ambientales.

A un tiro de piedra del Polo Norte, las Islas Svalbard forman un paraíso intenso y extremo, pero habitable. La Bahía Magdalene forma parte del Parque Nacional Nordvest Spitsbergen, al Noroeste del archipiélago de las Svalbard.

Os recomiendo, para moveros por Cabo Norte, que contrateis con la compañía SAS, es como un autobús de línea regular, pero con alas. De Tromso a Alta, por ejemplo, no hay más de 450 kilómetros, pero el avión puede hacer tres o cuatro escalas intermedias. Alta es la capital de la región de Finnmark, la Laponia Noruega, un territorio en la misma latitud que Siberia, Groenlandia o Alaska. El territorio de los Samis, la población más numerosa vive en Noruega. Fieles guardianes de sus tradiciones, pero no han tenido empacho en adpatarse a las nuevas circunstancias. Viven en casas con toda clase de comodidades, y a diferencia de otras minorías étnicas su integración no ha supuesto la aniquilación de su cultura ni su expulsión a los bajos estratos sociales de la sociedad. 

En Karasjok, los Samis tienen un parlamento propio e instituciones de gobierno con cierta autonomía frente al poder central de Oslo. Visitarlos, se sienten orgullosos de mostrar su cultura.

Llegamos al paralelo N71º.10.211'... Mucha, mucha ventisca. En noruega también hay poblados abandonados como pasa en el Pirineo Aragonés y en muchos otros territorios. Hamninberg es una antigua villa pesquera situada al Noreste de Finnmark, pero conserva en buen estado la iglesia y sus casas típicas.

Varias agencias organizan excursiones por las islas. La ruta es algo peligrosa por la posible presencia de osos polares. Pero eso lo guardamos en nuestra mochila para otro posible viaje a Noruega. 

VISITAS INELUDIBLES

TROMSO: Ciudad activa gracias al puerto y a su universidad. Destaca el Museo Polar, dedicado a las expediciones.

KARASJOK: En el corazón de la región de Finnmark, es la Sede de Instituciones Sami.

BODO: Esta encantadora ciudad conserva en sus alrededores la Iglesia de Bodin, una de las más antiguas de Noruega.

ALTA: El Museo de Alta acoge vestigios de la Cultura Lapona.

ISLAS LOFOTEN: Svolvaer, la capital del archipiélago, recoge una típica Aldea del Circulo Polar. 

ISLAS SVALBARD: Uno de los lugares poblados más cercanos al Polo norte.

ALTA: LATITUD: N59º54.540' / LONGITUD: E010º45.457'

TIERRAS DEL RIBEIRO

Campos de viñedos arropados por las aguas del Miño. La comarca esta regada por tres ríos y esta volcada desde hace siglos en la elaboración del vino. El Miño y sus afluentes, el Avia y el Arnoia, labran una sucesión de valles, forman recodos sinuosos cubiertos de vegetación y pozas donde se remansan las aguas. Y luego superficies extensas que son patrimonio del bosque y de las viñas. Pueblos y aldeas poco habitadas, monasterio y balnearios al Suroeste de Orense.

Es un territorio protegido por los vientos del Atlántico por la Sierra de Laboreiro, lo que le proporciona un ambiente suave y húmedo para que las viñas reciban su dosis de agua y caliente y soleado en verano para que alcancen su correcta proporción de azúcares. Estamos hablando de los caldos de Ribeiro. Uhm, que ricos para tapear.

Dos carreteras, una en cada orilla, bordean los márgenes del Río Miño y permiten recorrer toda la comarca saboreando sus peculiaridades. Parece que los Romanos ya cultivaban las viñas y que los Monjes Cluniacenses intensificaron la producción al calor del Camino de Santiago.

Un vino con historia, el final de la Edad Media fue la época gloriosa del Ribeiro. Algunos historiadores con los que he podido conversar, apuntan que, hubo una prohibición por parte de Felipe II de comerciar con los países protestantes y abrió los mercados al Oporto portugués y fue el inicio de la decadencia del Ribeiro, las plagas de oidium y la filoxera, en el Siglo XIX, hicieron el resto, el Ribeiro bajo de calidad y quedo circunscrito a un vino consumido en el entorno en el que se producía. A mediados del Siglo XX, se recuperaron las variedades de uva autóctona, que habían sido sustituidas tras la filoxera por variedades foráneas, se modernizo la tecnología de las bodegas y el vino recuperó calidad y prestigio. Que esto nos sirva de algo en los años y la crisis que corre para luchar y modernizarte por lo que es nuestro.

Ribadavia, la bonita capital de la comarca, tuvo también su época de esplendor en la Edad Media, hasta el punto que llego a ser capital de Galicia entre 1065 y 1071. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, esta ligada al linaje de los Sarmiento, quienes construyeron en el Siglo XV, en una zona elevada de la población, el castillo que deja ver parte de la muralla que rodeaba la villa. Edificios medievales, plazas con soportales, palacios con escudos heráldicos y callejas que formaron el núcleo de una pequeña judería.

La histórica y monumental Ribadavia, cuenta con varios templos y edificios del medievo perfectamente conservados. Merece la pena visitarla, y mucho.

También visitaremos Francelos, famosa por sus anguilas y por la Iglesia de San Xés de Francelos, una pequeña joya prerrománica, y el Monasterio de Santa María de Melón. Entre prados y bosques, las Iglesias de San Salvador de Arnoia y San Miguel de Valongo lucen sus espadañas de piedra y sus torres barrocas.

Conocer a fondo el mundo del vino o tomar baños termales son algunas de las propuestas.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

LEIRO: situado en el corazón de la comarca, destacan su playa fluvial, el Monasterio de San Clodio y el puente medieval.

RIBADAVIA: Es la capital de la comarca, preciso visitar el barrio judío, las casas blasonadas, el castillo y sus iglesias.

ORENSE: La proximidad de la capital gallega hace aconsejable una visita a su atractivo conjunto histórico, a la Catedral y a la Plaza Mayor. También visitar las Fuentes Termales de las Burgas. 

RIBADAVIA: LATITUD: N42º17.160' / LONGITUD: W008º08.331'

ORDESA Y MONTE PERDIDO

Un impresionante Parque Nacional para vivir la esencia de la naturaleza. Una de las vistas más bonitas que se encuentra el viajero cuando sube desde Broto hacia el Valle de Ordesa, allí en la última curva del camino justo a la altura del aparcamiento, aparece la foto inolvidable. Torla, encaramada a un risco, recorta su silueta como en un montaje escénico sobre las Fajas del Mallo. Encontrareis la perfección de la fotografía, el campanario, los tejados de pizarra negra, y si es invierno contrastando con el blanco de la nieve, el perfil quebrado de las fachadas de piedra y madera, un trocito de cielo azul y la montaña comida por el paso de los años y los glaciares.

El Parque Nacional es un santuario de la biodiversidad. Entraremos por Torla, es la más solicitada entre los nómadas que visitan este paraje. El parque fue creado en 1.918, el segundo Parque Nacional español, tras la Montaña de Covadonga, para proteger uno de los valles glaciares más singulares de la cordillera. Pero no es la única entrada para visitar el entorno del parque. Podemos visitar Fanlo, trayectoria para ascender Monte Perdido, llegaremos a un Mirador, en la Sierra de las Cutas, por encima de la Faja de Pelay y ante nosotros se desplegara con toda su magnificencia, el Parque Nacional de Ordesa.

Ordesa no es ni la porción más alta del Pirineo, ni el valle más grande ni el más profundo. Pero su belleza radica precisamente en eso, en la mesura y la armonía, más que en los extremos. Todo parece dispuesto de manera lógica, coherente, ordenada. Hayedos interminables que se convierten en fuego ardiente con la llegada del Otoño, Ibones de aguas limpias y transparentes. Descubriremos Mondarruego, situada al Norte de la preciosa población de Torla. Vaya muralla rocosa con los 2.048 metros de altura, os dará la bienvenida para visitar Ordesa. 

Descubriremos el Río Ara, nace en la sirra de Sandaruelo y en sus 66 kilómetros de recorrido baña Bujaruelo, torla y Broto hasta llegar a Ainsa. Adentraros hacia Bujaruelo y observareis un puente medieval, el de San Nicolas de Bujaruelo.

El Parque Nacional esta considerado Patrimonio de la humanidad. Veréis que el parque esta orientado de Este a Oeste y surcado por el Río Arazas, presenta una forma clara de U, herencia de su origen glaciar. Si torla es el epicentro del turismo más tranquilo y convencional, el Refugio de Góriz, por encima del Circo de Soaso, en la cabecera del Río Arazas, es la referencia para montañeros, escaladores y aventureros. ¿Cual es la cima del parque? Pues, Monte Perdido con 3.355 metros de altitud, ha sido y será desde siempre la imagen del parque. Después tenemos la Brecha de rolando, la Gruta Helada de Casteret, las Tres Sorores, el Cilindro y el Soum de Ramond.

El Parque Nacional se extiende hasta un total de 15.600 hectáreas por los Valles de Pineta, el Cañon de Añisclo y la Sierra de las Cutas. La ascensión hasta la Brecha de Rolando es una de las más habituales, parece hecha a propósito para unir ambos lados de la frontera.

Sin embargo, uno de los valles que os aconsejo es el de Bujaruelo. Por el discurría y discurre la senda que une ambas vertientes pirenaicas, frecuentada por vecinos, viajeros nómadas y peregrinos que se dirigen a Compostela.

VISITAS RECOMENDADAS

CAÑON DE AÑISCLO: Un paseo por esta garganta permite descubrir la cascada de la Fon Blanca. Otro secreto lo tenemos en San Urbez, en la confluencia de los Ríos Bellos y Añisclo.

FANLO: En los más alto de la Sierra de las Cutas, se trata de una aldea pirenaica de pizarra, piedra y madera. 

COLA DE CABALLO: Siguiendo el Río Arazas por la vaguada de Ordesa se llega al fondo y se divisa la gran cascada.

CIRCO DE COTATUERO: Sólo unas clavijas de hierro permiten salvar la pared vertical de este circo lateral por el que desagua el Arazas.

GARGANTA DE ESCUAIN: Se trata de la zona más desconocida y salvaje del parque, por la que pasa el Río Yaga formando una garganta tan profunda y estrecha que se da a la espeleología. 

VALLE DE PINETA: Vale la pena recorrerlo y disfrutar de su Parador Nacional.

BROTO: La riqueza ganadera del pueblo y su Valle quedo reflejada en sus opulentas casas de piedra

BROTO: LATITUD: N42º36.140' / LONGITUD: W007º09.000'

LA FLORENCIA DE LOS MEDICIS

El esplendor del renacimiento luce en la capital toscana con intensidad. Observen la ciudad y sus vistas. Florencia, la ciudad de los Médicis. Apoyaros en la barandilla del Piazzale Michelangelo y miren el Arno. Su mejor vista al atardecer. Visitaremos la Iglesia de la Santa Croce, la Cúpula de Brunelleschi, el Palacio y el Puente Vecchio, los Uffizi, etc.

En esta ciudad se situó el centro del universo y su luz todavía reluce. Pero vayamos por orden, la historia de Lorenzo el Magnífico. Podemos encontrarlo disfrazado de Mercurio en el cuadro "La Primavera", de Sandro Botticelli, o de Rey en "El Cortejo de los Reyes Magos", de Gonzoli, siempre los artistas han arreglado sus facciones. Afinaron su peculiar nariz y la barbilla prominente. Nos encontramos a Lorenzo de Médicis. Algunos dicen, que Florencia no sería la misma sin los Médicis, pero yo digo, ¿que serían los Médicis sin Florencia?...

Una epoca de banqueros y mercaderes que peleaban por levantar el monumento más bonito y perfecto. La historia dice, que había más de cuarenta talleres de pintores, ochenta de escultores de madera y unos cuarenta de mármol y piedra, otros cuarenta de orfebres.

Pasearemos y pasearemos por la Plaza del Duomo, donde se ubican tres de la grandes joyas de la ciudad, el Baptisterio, Campanile y Catedral.

¿Por qué visitamos Florencia? Posiblemente por su belleza y sus obras, el bisabuelo de Lorenzo de Médicis, Don Giovanni impulso numerosas obras en la ciudad, corrían los primeros años del Quattrocento. Artistas como Ghiberti, Brunelleschi y Jacobo della Quercia.

No podemos pasar de visitar el Palacio Vecchio, ya que en su Plaza de la Signoria veremos copias del David de Miguel Angel y del Hércules, de Bandinelli.

Si no pasáis por el Puente Vecchio, hace unos años ya cubierto por joyerías y que mantiene el corredor de un kilómetro que Cosme I hizo construir para ir de sus oficinas Uffizi hasta el Palacio Pitti sin ser visto, es que no habéis visitado Florencia. sus puentes sobre el Arno son el nexo de unión de esta sugerente sinfonía arquitectónica que es Florencia.

Florencia es una ciudad infinita, la cantidad de arte que atesora no puede abarcarse en una sola visita, por eso yo, la he visitado en varias ocasiones. 

El abuelo Cosme encargo a Michelozzo que reconstruyese el Convento de San Marcos, en sus paredes encontrareis las pinturas de Fra Angélico, el que lloraba mientras pintaba la crucifixión. Del padre de Lorenzo de Médicis se debe destacar el apoyo que presto a un joven pintor llamado Bottichelli. En el Patio de los Uffizi, Francisco I de Médicis fundó el museo en 1.581, hoy reúne la mayor colección de arte renacentista del Mundo.

El gran Lorenzo tuvo que tomar las riendas de la ciudad, aunque sin ostentar cargo alguno. El Papa lo excomulgó, perdió batallas pero gano la paz al poder ir a Nápoles y visitar al Rey de Aragón, volviendo a Florencia con su apoyo. 

Los Médicis supieron apreciar esa conjunción de genios cuya obra aún ciega a quien la mira de cerca. 

Nos os ceguéis con Florencia y salir a visitar sus alrededores, el Valle del Arno se abre camino a través de las verdes colinas toscanas. Espero sinceramente que disfrutéis del viaje y la estancia en está maravillosa ciudad.

VISITAS INELUDIBLES

PALACIO VECCHIO: Con aspecto de Castillo, está rematado por un Campanario que preside la Plaza de la Signoria. El Palacio ensalza a los Médicis.

GALERIA DE LOS UFFIZI: La Primavera de Botticelli, La Sagrada Familia de Miguel Angel, La Anunciación de Leonardo da Vinci, son algunos obras que alberga este Museo.

DUOMO: El centro religioso florentino reúne la Cúpula de Brunelleschi, el grácil Campanile de Giotto y el Baptisterio románico de Ghiberti.

PALACIO PITTI: Aloja siete museos con una interesante colección de pinturas.

SAN MARCOS: Construido por Michelozzo, este Monasterio tiene en su Sala Capitular frescos pintados por Fra Angélico.

PALACIO BARGELLO: alberga un museo de obras escultóricas, con piezas de Miguel Angel, Cellini y una excelente colección de Donatello, en la que destaca su David.

SANTA MARIA NOVELLA: La Iglesia Gótica es el Panteón más importante de Florencia junto con la Iglesia de la Santa Croce. Su interior tiene un sinfín de tesoros.

FLORENCIA: LATITUD: N43º46.460' / LONGITUD: E011º15.100'   

PICOS DE URBION

Inmensos bosques de pino negro en el Norte de Soria. Es un lugar único para dejar correr tú imaginación en todo tipo de leyendas. El color de sus aguas y lo tétrico de sus bosques y roquedos que ocluyen la Laguna Negra han dado rienda suelta a la imaginación popular para fabular todo tipo de historias. La Laguna Negra esta situada en el extremo Norte de la provincia de Soria, ya lindando con La Rioja, es la más grande cubeta de origen glaciar de los Picos de Urbión, una cordillera cubierta por un enorme manto de pino negro que sirve de cuna al Río Duero.

Antonio Machado, lo describía así: "Urbión es la Soria de montes de ceniza y violeta", en clara oposición al paisaje llano y desnudo que presenta el Sur de la provincia.

Los Picos de Urbión generan verdadera riqueza para los pueblos de la zona, son de carácter comunal y pertenecen a los vecinos, que se organizan en concejos para explotarlos, se obtiene la resina y se talan mediante un sistema de reparto de suertes. Así debería de ser en todas las Comunidades que disponen de esta enorme belleza. ¿Por qué? Porque se cuidarían los montes, no habría paro, o muy poco y no existirían los incendios.

La Laguna Negra se sitúa a 2.000 metros de altura, se encuentra en un bello paraje que ha inspirado infinidad de leyendas. Correr y conocerla. Resulta fascinante en cualquier época del año, pero quizá sea durante los crudos días del Invierno, en los que la nieve pinta de blanco el telón negro de los pinares, cuando muestre su más enigmática belleza. Visitaremos Vinuesa, al pie del Embalse de cuerda del Pozo, este pueblo es famoso por sus casas blasonadas de los Siglos XVII y XVIII. También nos desplazaremos a Covaleda, está histórica población es el punto de partida de cantidad de rutas por la sierra. Nos encontraremos vestigios prehistóricos y celtas. Antes de dejar la Laguna Negra, atravesando sus bosques nos llevara hasta el nacimiento del Río Duero y a la cumbre emblemática del Pico Urbión con sus 2.229 metros.

Tras los versos de Machado. Las rimas del poeta invitan a descubrir estos parajes de pinares, lagunas y montes escarpados.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

COVALEDA: Su nombre proviene de la abundancia de cuevas que hay en el municipio.

VINUESA: Cuenta con importantes vestigios romanos y numerosas casas blasonadas entre las que destaca la Casa de Los Ramos.

MOLINOS DE DUERO: En las casas blasonadas se refleja la importancia que tuvo este pueblo en el Siglo XVIII, cuando era uno de los centros más afamados de transporte en carreta de la península. 

VINUESA: LATITUD: N41º54.410' / LONGITUD: W002º45.460' 

  

CAPADOCIA

Caprichos de piedra en el corazón de la Anatolia Turca. Al entrar en Turquía, y una vez visitado Estambul para abrir boca. Nos adentraremos en Anatolia. Al caer la tarde, los sonidos de Ankara quedan dominados por la llamada del Muecín. Convoca a la oración desde la Mezquita Arslanhane, la más antigua de la ciudad. Construida sobre los cimientos de un templo romano, presenta unas proporciones colosales y unos artesonados exquisitos de madera. Muy cerquita de la mezquita, queda el Museo de las Civilizaciones de Anatolia; la riqueza de sus colecciones y sobre todo el paso milenario de la historia es una forma privilegiada de iniciar viaje.

Salimos de la ciudad y nos adentramos en la estepa anatólica, con una palidez indefinible de la arena. Poco después el sol se muestre inclemente, hasta llegar al gran lago Hirfanli, y más adelante el embalse salado de Tuz Gölü, se extiende por toda la llanura. Antiguamente los nómadas de la tribu Yürük extraían la sal para comerciar por toda Turquía. El viaje cambiara de ritmo cuando el paisaje, sin anunciarlo, se torna protagonista. Habremos llegado a Capadocia. Es un mundo perdido de enhiestos pináculos que se alzan con formas inverosímiles y tonalidades anaranjadas contra el cielo. No nos podemos perder Göreme, los colores añaden más magia a las chimeneas de piedra, usadas antaño por moradores Trogloditas. Lo que parece un paisaje se convierte en un complejo con centenares de iglesias y eremitorios camuflados desde el alba de la historia. Es impresionante. En el Siglo VIII, ante las continuas incursiones árabes, los bizantinos también hallaron refugio en las recónditas cavidades excavadas en estas rocas. 

Que decir de la ciudad de Konya, ciudad santa. visitaremos la Mezquita Selimiye del Siglo XVI. Konya, es la capital de un poderoso sultanato Selyúcida. Es un lugar evocador y carismático por estar ligado a las rutas comerciales que atravesaban Anatolia Central. 

Recordar, que en el valle de Göreme existen los más famosos viñedos, con exquisitos caldos. ¡Probad, probad!...

Preciosas iglesias bizantinas, sorprenden por su arquitectura y por su decoración, salas con columnas y frescos que reproducen la historia sagrada de los cristianos. Pero os recomiendo que os acerquéis a Ürgüp, allí muchas de las cavidades siguen siendo viviendas, o almacenes y depósitos. Os impactara, "Las Chimeneas de las Hadas" y la "Iglesia de Santa Barbara"...

Un dilema, nos dirigimos hacia el Sur, al Mediterráneo, o seguimos atravesando la meseta hacia el Oeste al encuentro del Mar Egeo. Yo os recomiendo la última opción.

El Camino de la Seda, llegamos a Pamukkale. Hallamos Hierápolis, la ciudad balneario fundada por los romanos.

Al terminar viaje, habremos descubierto los singulares paisajes que el humano y la naturaleza han labrado en el centro de Turquía.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

GÖREME: Repleta de cafés y típicas pensiones, preside un valle en el que se asienta el Museo al Aire Libre de Göreme. Un conjunto de iglesias de los Siglos X y XIII.

NEVÇEHIR: Considerada la entrada de Capadocia, aquí destaca su castillo selyúcida, encaramado sobre una colina, y la mezquita de Kursunlu.

ÜRGÜP: Sus cuevas se apilan en las colinas con forma de chimeneas. Es un centro artesano de Kilims.

KONYA: Es una de las ciudades más antiguas de Turquía. Su monumento más destacado es el Museo Mevlâna, sede de la cofradía más importante de los danzantes derviches.

PAMUKKALE: Sus aguas temales han dado lugar a espectaculares formas calcáreas en forma de piscinas en cascada. Destaca el yacimiento romano de Hierápolis. 

ANKARA: Es la capital turca, debemos ascender hasta la ciudadela para ver el barrio antiguo. Cerca estan las mezquitas de Arslanhane y Haci Bayram. Visitar el Museo de las Civilizaciones, con una colección prehistórica de los pueblos Hatti, Hitita y Urartu.

GÖREME: LATITUD: N38º38.550' / LONGITUD: E034º51.000'    

LA SELVA NEGRA

Pueblos y escenarios de cuento. ¿Sabéis en que bosque se escondió Blancanieves cuando huía de su terrible madrastra? ¿Y donde se escondían los duendes que reparaban los zapatos cada noche al pobre zapatero? Los hermanos Grimm, en su afán de recopilar los cuentos populares alemanes, se inspiraron en los bosques de altos abetos, en lo senderos oscuros que los surcan y en los grandes tejados que peinan los prados de esta selva negra y a su vez preciosa.

Al entrar en Alemania, debemos hacer un alto en Baden-Baden, os daréis cuenta de que es un país acabado. Es decir, un país donde ya esta todo en su sitio, perfectamente colocado para el disfrute de la gente del lugar y de sus visitantes. Sus avenidas, sus balnearios, sus tiendas con carteles repintados, su casino, todo es significativamente cultural y acorde con lo que Alemania es. Todo, menos Schlecker. Entras, y todo desordenado en palets sin ubicación cierta. En España, esta todo ordenado y bien puesto en estanterías, como debe ser. Todo de fuera no siempre es bueno ni lo ideal.

Baden-Baden ha conservado su importancia como balneario de lujo desde que el emperador romano Caracalla utilizara los manantiales de agua caliente para tratar sus dolencias.

A medida que vayáis surcando el Rin, flanqueado por viñedos de suaves y más que aconsejables caldos, hay que probarlos, sus sabor afrutado es único. No hay posibilidad de perderse, en las autopistas no existe límite de velocidad, lo dejan a juicio y, lo que es más importante, a la responsabilidad del conductor; no hay pueblos abandonados o casas desvencijadas.

Sea tallada o en bruto, los altos arboles de la Selva Negra alimentaron durante siglos las atarazanas de Holanda. El Rin, que por aquel entonces era la autopista del centro de Europa de pequeños Lands, servía como medio de transporte para llevar hasta Rotterdam los altivos abetos que se convertían en mástiles o tablas de los buques.

Las mañanas muy buenas para pasear y divertirse, hay las tardes, negros nubarrones os avisaran del porqué de tanto verde. Todas las tardes, aproximadamente, sobre las 17:30 horas caerá un aguacero descomunal durante un par de horas o tres. Tenerlo en cuenta.

Os podéis instalar en Gaststätte, son hoteles familiares y bastante baratos. El ambiente suele ser cálido.

Visitaremos Friburgo. La ciudad es una de las más bonitas de la región. Con 500 años de tradición universitaria, sus calles empedradas respiran un ameno ambiente cultural. Viajar en tranvía y acercaros al núcleo histórico. siempre orientado por sus altivas agujas góticas, como tratándose de una veleta que os señalara el camino a seguir hasta el pie de la catedral.

Por todos los rincones, frankfurts, brastwurgs. En definitiva, mil variedades de salchichas del país. Visitar el Lago Titisee, situado en la alta Selva Negra, pasar el día y disfrutar de sus embarcaciones, es un apacible lago de origen glaciar. Esta rodeado de tupidos bosques y cuenta con todo tipo de instalaciones turísticas y actividades deportivas.

Acudir a Todtnauer, cerca de Todtnau, un impresionante salto de cien metros de caída. Os internareis por un bosque cubierto de musgo, esconde los duendes que el saber popular se encargó de situar en los cuentos. Mi educación científica me impide que esa visión fugaz de una caperuza roja escondiéndose tras una piedra pueda ser un gnomo del bosque. ¡Estos hermanos Grimm!...

Nuestros pasos, o ruedas de coche nos llevaran a Furtwangen, la cuna del reloj de cuco, donde se halla el museo alzado en su honor. Impresionante. Ya que estáis, subir hasta Karlsruhe y Colonia. 

VISITAS IMPRESCINDIBLES DEL VIAJE

FRIBURGO: Su edificio más emblemático es la catedral gótica, que se alza en la Plaza del Mercado. También destacan las casas burguesas en la Plaza del Ayuntamiento. El Insel es el antiguo barrio de pescadores.

BADEN-BADEN: conserva su arte distinguido de cuando era el concurrido centro termal donde se reunía la burguesía europea de los siglos XVIII, XIX y XX.

BELCHEN: Esta cumbre de 1.414 metros es el mejor mirador de la Selva Negra y del Valle del Rin. 

LAGO TITISEE: Este lugar es un destacado centro turístico y punto de salida de muchas excursiones. 

ALPIRSBACH: Esta abadía benedictina se construyo en el Siglo XII.

TRIBERG: Acogedor pueblo donde todavía se construyen relojes de cuco, son espectaculares. Y desde allí, visitar la catarata de Triberg. La más alta de Alemania.

SAINT BLASIEN: Este enclave balneario se halla al pie del Monte Feldberg. En el destaca su abadía del Siglo IX.

STAUFEN: Al pie de los bosques que dan nombre a la Selva Negra, el pueblo esta dominado por un castillo rodeado de viñedos.

FRIBURGO DE BRISGOVIA: LATITUD: N49º59.590' / LONGITUD: E007º50.050'